Самостоятельно ремонтируем LED подсветку в телевизоре LG.

В мастерскую попал монитор с неисправностью «нет подсветки », т.е. сразу после включения монитора на экране ненадолго загоралась подсветка и потом сразу пропадала. При этом картинка просматривалось нормально. Во время диагностики был проверен проверен блок питания и инвертор, но никаких отклонений найдено не было, все элементы были целы. Измеренное напряжения питания было в норме. Подозрение упало на лампу подсветки, которое в итоге и подтвердилось.

Путем подключения исправных ламп подсветки вместо родных, которые подключены в корпусе матрицы жк монитора. После включении монитора подсветка загорелась и лампы проработали долгое время, осталось только методом перебора установить какая лампы вышла из строя. Это оказалась верхняя лампа подсветки.

Внимание! Разборку матрицы lcd монитора необходимо делать на ровной и чистой поверхности стола, заранее убранной от винтов и прочих предметов. Не допускайте случайного попадания под экран матрицы посторонних предметов, так как они могут повредить или поцарапать матрицу монитора.

Отражатель подсветки покрыт напылением серебра на полиэфирной пленки и обладает превосходными оптическими, механическими и тепловыми свойствами. На каждый отражатель может быть установлено 1-3 лампы подсветки. На жк мониторах обычно установлено 2 отражателя, но обратите внимание, что большинство экранов ноутбуков используют только 1 отражатель с одной лампы подсветки, которые установлены на верхней и нижней части модуля TFT матрицы.

Эта инструкция поможет Вам с заменить лампу подсветки , особенно, если вы никогда не делали этого раньше.

1. Лампа подсветки — это очень маленькая флуоресцентная лампа и очень хрупкая, обращайтесь с ней осторожно.
2. Замена ламп подсветки требует наличия навыков пайки и монтажа.

Сервисный центр ITcom в Харькове оказывает услугу и .

Для замены лампы подсветки необходимы инструменты

• 25-45 Вт Паяльник
• Паяльная паста
• Кусачки
• Небольшая плоская отвертка
• Пинцет
• Лезвие
• Перчатки

Замена лампы подсветки будет основана на примере ЖК монитора.

Чтобы произвести замену ламп подсветки , сначала нужно извлечь их из металлического корпуса. Для этого нужно аккуратно отклеить провода, идущие снизу вдоль корпуса и только потом снимайте металлическую крышку с жк монитора.

Удаляем небольшие пластиковые крышки и отражатель.

Ослабьте провод, блокирующий винт, затем удалите винты, которые держат отражатель.

Удалите металлический каркас TFT матрицы.

Вставьте небольшую плоскую отвертку на алюминиевое основание.

Медленно вытащите отражатель лампы подсветки.

Повторите эту процедуру на другой стороне матрицы.

Аккуратно вставляем лампу на свое место и производим пайку второго конца лампы и изоляцию с помощью термоусадки. После этого еще раз проверяем, чтобы лампа точно находилась на своем месте и заливаем места вырезов термоклеем или другим подходящим изоляционным герметиком.

Похожую процедуру при необходимости проделываем с остальными лампами, требующими замены.

По окончании сборки ламп можно проверить их работоспособность. При этом следует обратить внимание на отсутствие пробоя высоковольтного напряжения на металлический корпус лампы. В случае выявления данного дефекта следует повторить процедуру изоляции концов лампы или устранить нарушения изоляции проводов.

Лампы светятся без дефектов и нареканий.

Я ещё хотел у Вас спросить на счёт контакта "PMS", который идёт с главной платы на блок питания или наоборот, с блока питания на главную плату. Не сможете определить его роль?
Меня это интересует, так как я его тоже хочу отключить. Я буду вешать монитор на поворотный кронштейн и хочу его запитать от стандартного TFX блока питания из мини корпуса, в котором и будет собран новый компьютер для родителей (с не очень новыми комплектующими, с памятью DDR3L и процессором intel 3-го поколения:). Я сегодня провёл эксперимент, подал 5V, 12V и минус с разъёма флопи дисковода от блока питания компьютера. Монитор нормально заработал и на удивление даже включался и выключался на кнопку включения (я полагал что PMS посылает сигнал блоку питанию о выключении питания инвертора или инвертора и главной платы одновременно). Просто монитор будет висеть над при кроватной тумбой и места там в обрез, поэтому мне на много проще запитать его от блока питания, тем более я в блок питания встроил двух фазовый выключатель, который отключает одновременно ноль и фазу (то есть, компьютер больше не нужно выключать из розетки). А если вести отдельно шнур 220V к монитору, то это больше проводов, плюс больше мороки с включением/выключением, ну и КПД блока питания будет не много ниже (общее потребление энергии при питании от блока питания компьютера снизится ~5-10 ватт). Блок питания со сертификатом "GOLD", Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. По этому мне нужно знать что делает сигнал "PMS", не критично ли будет его отсутствие на блоке питания монитора?

Я так же сегодня провёл эксперимент с "PMS". На этот контакт подаётся 2,794 вольта и только при работе монитора. Если же монитор уходит в сон или же его выключают через кнопку на передней панели, то "PMS" сразу же падает до нуля. А так же оказалось что первая катушка выдаёт 5 вольт 1,5 ампера, а вторая выдаёт одновременно 12 вольт 1,2 ампера (для питания главной платы) и 12 вольт 3 ампера (для питания инвертора). То есть при любом отключении или сне монитора 12 вольт пропадают с обоих линий, а 5 вольт подаётся всё время, пока монитор включен в розетку и основной выключатель подаёт 220 вольт на блок питания (видимо 5 вольт идёт и как питание главной платы и одновременно они нужны для вывода монитора из режима ожидания).
Так что скорее всего "PMS" всё таки приходит с главной платы на блок питания и нужно для запуска высоко мощной катушки, но всё таки хочется узнать мнение эксперта, так как я сужу только по практике и из логических догадок.

И если можно, то у меня есть ещё к Вам три просьбы.
1) Вы не можете посмотреть по цепи 12 вольт, которые заходят с блока питания на главную плату, ничего страшного что 12 вольт будут подаваться постоянно во время сна или выключения монитора через кнопку на главной панели. Как уже писал выше, от встроенного блока питания 5 вольт работают постоянно, а вот 12 вольт подаются только во время работы монитора. Просто хочу быть уверен, что 12 вольт не повредят главную плату во время сна или выключении монитора.

2) По мимо питания от системного блока, я хочу реализовать LED подсветку с регулировкой яркости с помощью переменного сопротивления, чтобы избежать ШИМ-а диодов на низкой яркости (мерцания). Понимаю что диоды будут сильнее нагреваться, упадёт КПД (слегка увеличится потребление энергии), но здоровье глаз важнее. Я сам не знаю как правильно рассчитать какой по мощности переменный резистор нужно поставить в цепь. Если верить производителю, то потребление энергии ленты 9,6 ватт на метр. Ленты режутся с дистанцией в 5 см, а на мою матрицу нужно две полоски по 45 см, то есть в сумме 90 см. И того по заявлению производителя (коим я не очень доверяю) получается потребление при 12 вольтах 800 миллиампер на метр ленты, минус 10% = 720 миллиампер. Но лучше взять сопротивление с хорошим запасом по мощности, хотя бы на 2-3 ампера. Так же я хотел бы в цепь поставить дополнительно обычное сопротивление, чтобы при максимальной яркости (где переменное сопротивление подаёт питание на прямую), на диоды шло не 12 вольт, а 10,5 - 11 вольт, не больше. Это нужно чтобы диоды не перегревались на максимальной яркости, а так же увеличить срок их службы, так как лишний раз полностью разбирать монитор и короб матрицы, то ещё удовольствие.

Если не сложно, то напишите номер или модель (не знаю как правильно) переменного сопротивления (нужно с ручкой, как у громкости акустических систем, так как в заде монитора есть хорошее место, где его можно вывести наружу) и на сколько Ом (даже скорее кОм) и Ватт брать "простое" сопротивление, которое будет дополнительно понижать напряжение с 12-ти вольт до 10-11 вольт.

3) Ещё нужно найти место в цепи питания главной платы, от куда можно взять 12 вольт на питание диодной подсветки, где будет пропадать питание при выключении монитора с его кнопки выключения и режима сна. Сам я тестером могу найти 12 вольт, которые пропадают при выключении и сна монитора, но боюсь вдруг они проходят через какой то резистор или транзистор, которые могут сгореть от дополнительной нагрузки в 0.7-.08 ампера.

Я уже несколько недель собираю максимально компактный компьютер со стандартными комплектующими (то есть стандартный блок питания, стандартная материнская плата, процессор, ОП память, даже наличие ноутбучного DVD привода есть). Вывел на рожу недостающую кнопку "RESET", недостающие индикаторы, заменил ужасную голубую индикацию работы компьютера на тёплую оранжевую, поставил выключатель DVD привода (чтобы не шумел без надобности при включении компьютера) и усилителя с колонками, а так же прикрепил к роже сам усилитель и регулятор громкости. Оставалось только дождаться приезда противопылевых фильтров на корпус и блок питания и 6-ти пинового коннектора, для вывода из корпуса колонок и индикации их работы. Колонки я планирую прикрутить к низу корпуса монитора, а индикацию их работы вывести на низ корпуса самих колонок (у обоих при работе будет светиться нижнее оргстекло). Уже радовался, что осталось немного гемороя до окончания сборки этого франкенштейна, и тут мне звонят и говорят что монитор перестал работать. Это была сильная засада:(
По этому и хочу сделать всё максимально надёжно, чтобы долго работало и не доставляло больше хлопот хотя бы лет 10-ть о_О.

P.S.
Извините за обилие вопросов, просто боюсь сжечь по незнанию главную плату монитора. Учитывая что эту модель уже больше 10-ти лет не выпускают (и как уже писал, альтернатив ему нет, из современных только есть две модели на IPS матрицах, на VA давно уже делают, тем более на PVA), а купить такой же Б/У в хорошем состоянии практически не реально (в Москве и Питере они изредка появляются в продаже). Но купив дистанционно, по любому получишь потемнения или царапины матрицы, а так же битые или выгоревшие пиксели. Я когда покупал через авито второй 2190UXp, продавец из Питера уверял что матрица в идеале, а когда монитор приехал, оказалось у него севшие в нуль лампы (видимо по этому и продавал, чтобы они у него окончательно не навернулись) и как бонус сверху, я получил два битых пикселя (благо хоть пиксели не в центре экрана и на VA матрице они не так сильно заметны, родители их вообще не замечают).

Описание:

Ленту лучше взять нейтрально-белого свечения, а также по ширине её нужно брать минимально узкую (ширина ленты на фото 8 мм). Также важно количество светодиодов - не менее 120 светодиодов на метр ленты.

На плате можно найти перемычки, на которых присутствует питание 12 вольт, и припаять провода подсветки к этим перемычкам.

После данной переделки появляется проблема - подсветка постоянно включена, да ещё и яркость не регулируется... Приступаем к поиску цепи регулировки яркости подсветки. Внимательно смотрим на надписи вблизи разьёма. Вывод "ON" включает и выключает подсветку, когда подсветка включена, на выводе "ON" присутствует напряжение около 3 вольт. Когда подсветка выключена, на выводе "ON" напряжение отсутствует. Вывод "DIM" регулирует яркость подсветки путём изменения скважности ШИМ сигнала. При установке почти максимальной яркости, скважность ШИМ составляет 80...90 %, амплитуда сигнала 5 вольт. При отключении подсветки, на выходе "DIM" также отсутствует сигнал, поэтому использовать вывод "ON" не нужно. И для включения/отключения, и для регулировки яркости, достаточно использования вывода "DIM". Для того, чтобы регулировать яркость, нужно подключить светодиодную ленту через N-канальный полевичок, а на затвор полевичка подать сигнал с вывода "DIM" через небольшой резистор (100...200 ом).

Полевик я взял со сгоревшей материнской платы, N-канальный AP9T18GH, с максимальный напряжением сток-исток 20 вольт, и током 10 ампер. Кстати сказать, каждый из отрезков ленты потребляет примерно по 180 милиампер, поэтому можно использовать практически любой полевик с током не менее 0,5 ампер. Также я ради интереса замерил напряжение питания по цепи 12 вольт. Напряжение оказалось в пределах нормы.

Замена ламп подсветки(CCFL) на линейки светодиодов(LED) в мониторе ACER AL1916W.

Предыстория: Купил неисправный монитор ACER AL1916W. При проверке выяснилось, что неисправна одна лампа из четырех. При просмотре цен на двойную лампу CCFL для замены неисправной, цена не отличалась сильно от найденного набора для замены линейки светодиодов вместо ламп. Решил заказать и попробовать впервые самому заменить CCFL на LED подсветку.

Подготовка к замене: Почитал в интернете статьи про замену подсветки CCFL на LED. Узнал, что нужно отключить схему инвертора. Скачал схему на этот монитор, нашел точки подключения для питания LED светодиодов, так же яркость и вкл\выкл. Так как при разборке монитора не нашел места, куда поставить инвертор питания LED подсветки, решил разобрать(отпаять с платы) лишние детали инвертора.

Пришла заказанная линейка светодиодов с инвертором питания. Это набор именно под 19 дюймовый широкоформатный экран. Есть еще универсальные которые можно отрезать под нужный экран. Но там нужно изменять сопротивление чтобы светодиоды не перегорели со временем.

Работа по замене: Разбираем монитор. Перед разборкой матрицы, пометьте маркером где выходят провода питающие лампы подсветки. Разбираем экран с матрицей и световодом и прочим. Тут осторожно надо с пленками между матрицей и световодом, чтобы они не выпали и потом не гадать в какой они последовательности и какой стороной были проложены между собой. Запомните или пометьте какой стороной лежат лотки с лампами в световоде. Вынимаем лотки с неисправными лампами, сразу видим на неисправной лампе подгоревший конец. Прежде чем вынимать лампы из лотков в которых они находятся пометьте маркером где были провода питания ламп. Убираем неисправные лампы куда нибудь, где их не кто не сломает.

Подготавливаем линейки светодиодов для приклеивания в лотки. Располагаем их проводами питания так же как были лампы, по ранее отмеченным маркером меткам. Приклеиваем линейки в лотки клеем типа момента. Для полного затвердевания клея оставляем на 24 часа.

Пока подготовим плату питания. Перед креплением платы на плате блока питания, выбираем такое место, где удобней было бы подключать выходы питания светодиодных линеек. Найденное место, смазал клеем и приклеил туда плату, так же дополнительно прижал плату стяжкой. С платой идет кабель с разъемами для подключения точек питания, яркости и вкл\выкл. Подключаем один конец к плате. Другие концы отрезаем по длине до точек пайки на плате, найденные ранее по схеме. Запаиваем все концы на их места пайки. (тут я ошибся и подключил не тем концом кабель, поэтому у меня черный провод это "+", а красный провод это "-" питания). Всё-таки делаю в первый раз. :)

Через сутки как клей подсох, начинаем все собирать. Незабываем отмеченные маркером места и так же положение пленок на световод. При сборке не забываем проверить все провода в местах подключения, подтянуть, поджать, чтобы не выпали.

Первое включение: Что обнаружилось.
1. Это засвет с правой стороны сверху и снизу. Как будто подключены две лампы по углам экрана. С этой стороны выходят провода питания с линеек светодиодов.

2. Отдает синевой световой поток. Не очень приятно. Можно подрегулировать RGB в самом мониторе в настройках. Но точно не подстроить, оттенок синего остается(особенность диапазона свечения светодиодов).
3. Регулировка яркости инвертирована. Возможно, это зависит от схемотехники мониторов. При выборе "100" у меня минимальная яркость и на оборот, на "0" самая большая яркость. (Ну это не так плохо, так как один раз настроил и забыл). На минимальной яркости и так сильно светит, так что оставил на минимуме.

Пробуем исправить по пунктам(Первое включение) описанным выше:
1. Разница напряжения на концах линейки светодиодов была 0.6В На самом первом светодиоде где подключен провод питания, было максимальное напряжение, а далее по длине линейки напряжение уменьшается. Поэтому у нас появляется засвет по углам справа где запаяны провода питания линейки. Не хватает толщены линий питания по длине линейки. Сделал проводом МГТФ перемычки по каждой линии питания, через примерно 6 светодиодов. Тут не расписываю что пришлось все линейки вынимать и потом по новой клеить. После доработки разница напряжения на концах линейки светодиодов стала 0.08В. Что уже не плохо. Так же напряжение равномерно уменьшается, измерял в местах паек перемычек от начала к концу линейки.

2. Настроил цвета через настройки ручной регулировки RGB в меню монитора. Выставил R-80, G-77, B-54.
3. Прочитал в интернете что светодиодные линейки мерцают. От этого могут уставать глаза. Проверяется методом карандаша. Открываем на весь экран что нибудь с белым фоном или светлым. Берем карандаш почти у конца и болтам его быстро влево-вправо-влево-вправо... Смотрим если видно нексолько карандашей типа веера то светодиоды мерцают. Мерцание пропадает когда видит лишь ровный шлейф от лева до права веера. На моей линейке светодиодов нет мерцания лишь на минимальной яркости в приделах 3 пунктов. С 0 до 97 идет мерцание.

Так как яркости хватало с избытком, то решил заодно поискать как ее уменьшить. Расширить диапазон регулировки минимума. Нашел одну переделку инвертирования, на нормальную регулировку яркости. Собрал, обнаружилось что яркость в минимуме уже на 15 пункте отключает подсветку. Что не очень хорошо, а в друг ты ее отключил а потом как настроить обратно, не видно же меню. Полная глупость получается. Пробовал поиграться с резисторами которые управляют сигналом яркости, ни чего хорошего не получалось. Оставалась та зона регулировки при которой подсветка гасла. Оставил эту затею и вернул схему к заводской.

После долгих размышлений, решил пойти простым путем. Схему инвертирования не стал переделывать, решел лишь отрегулировать яркость. Заменил резистор R3(смотрим фото, самый левый у разъема) - 47К в цепи регулировки яркости на 27К. Самая низкая яркость стала меньше, но очень тускловато на минимуме было. Так после разных попыток, остановился на 42К из двух сопротивлений 20К+22К, так как небыло под рукой на 43К:) . Диапазон не мерцания расширился с 93 до 100, семь пунктиков. Но мне яркости хватает, так что оставил на 97-и.

Отчет после проделаной работы по пунктам(Первое включение):
1. Яркость стала равномерна, засвет справа по краям уже еле заметен.
2. Цвета более мение стали нормальные. Я не эксперт по настройке. Но синевой отдает еле заметной.
3. Яркости хватает на минимуме(97), хоть и регулируется инвертировано. Кстати пробовал включать с одной линейкой подсветки. Свет пробивается нормально хоть сверху хоть снизу с одной включенной линейкой. Так же не равномерность засвета ни где не обнаружена.

Итог: На линейках видно что линии питания можно увеличить к кроям, и возможно они светили бы равномерней, без переделки. Тут конечно друзья китайцы должны потрудиться, чтобы нам не возиться. Не все из нас захотят делать такую работу. Это у меня еще было место, что провода уместились, хотя если сделать по верху то можно...ээ ну в общем лучше бы без этого.

При проверке, блок питания для линеек светодиодов не греется, но это у меня на минимуме яркости, так что думаю, работать будет хорошо и долго.
Возможно кто-то скажет что такой монитор не стоил того, но мне хотелось попробовать установить LED подсветку, а так как появился подопытный монитор...

Вот такая вот история о замене подсветки монитора с CCFL ламп на LED.

Доброго времени суток!

В данном посте, я бы хотел рассмотреть такую болячку LCD мониторов, как вышедшие из строя лампы подсветки, попытаться разобраться почему это происходит, ну и соответственно поменять их. Заинтересовавшихся прошу проследовать за зелёным человечком.
P.S.
Под катом содержится 27 фото

-Уважаемые, я заранее извиняюсь за качество последующих фотографий, фотографировал на тостер....

-Ещё, хочу заметить, что мониторы по своему принципиальному устройству не сильно различаются, так что не пугайтесь, если вдруг не обнаружите винтиков аль ещё чего в том месте, что показано меня на фото, они где-то рядом…

Итак, имеется у нас монитор, работающий практически в романтичных, красно-розовых тонах. Время работы такого монитора непредсказуемо… но как правило не превышает 2-3-х часов, после чего вашим глазам даётся время на передышку, а мозгу на обдумывание вопросов бытия.

Проблема заключается в вышедшей из строя лампе подсветки матрицы монитора, но почему же это произошло?
Причин возникновения такой ситуации достаточно много:
- производственный брак,
- замыкание металлических частей лампы на металлическую рамку матрицы,
- физическое повреждение и т.д

Но давайте все же немножко вникнем в теорию.

ЖК-матрицы работают на просвет, то есть у монитора должен работать источник света, который насквозь просвечивает матрицу. От источника света качество монитора зависит довольно существенно. Для стационарных ЖК-дисплеев и телевизоров обычно используют прямую подсветку, когда источники света (лампы или светодиоды) распределены по всей площади панели. ©

Но почему же он тогда продолжает работать? и столь короткий промежуток времени?
Все просто.
Стоит отметить, что в мониторах чаще всего используется 2 блока по 2 лампы (сверху и снизу монитора ), которые равномерно должны распределять свет по световоду под матрицей.
При выходе из строя одной или нескольких ламп, остальные продолжают работать. Но инвертор (который запитывает их ) штука умная, и если он «видит» что с одной или несколькими его подопечными что-то не так, то решает прекратить свою работу, дабы не навредить.

Ну что же, преступим к разборке?
Начинаем мы с того, что отсоединяем все шлейфы от блока инвертора и контроллера монитора,

Снимаем заднюю панель с блоком питания и контроллером

Сняли? отлично… Что мы видим, цифрой 1 у нас отмечены провода питания, идущие к заветным лампам.
2 - шлейф, идущий к нашей матрице.
Звёздочками отмечены места, которые необходимо подковырнуть, дабы можно было продолжить разборку

Панель слева мы пока что убираем, она нам сейчас не нужна

И вновь разбираем нашу «матрёшку»

Отлично, практически пол пути прошли,
теперь поясним:
5 -наша матрица (та самая штуковина с цифрами 640х480~1920х1080)
6 -дешифратор сигналов соединённый с матрицей линией данных строк\столбцов
7 -световод со светофильтрами

Далее мы вновь углубляемся в «дебри монитора» и снимаем пластиковую рамку по периметру…

Под чёрной рамкой находятся 2 тонкие плёнки, лежащие друг на дружке, а под ними световод.
8 -светофильтр
9 -поляризационная плёнка
10 -световод

Теперь вынимаем большую акриловую штуку (10 ) и наконец таки можем лицезреть виновников торжества…
Тех засранцев из-за которых мы проделали такой путь (11 )

Господа. Представляю вашему вниманию поломатые неисправные лампы подсветки!
Кстате о лампах.
А знаете ли вы:

что в ЖК панелях применяются CCFL лампы, что на русском означает флуоресцентная лампа с холодным катодом. Принцип ее почти такой же, как и горячей (в простонародье «лампы дневного света»). Отличие лишь в том, что для получения плазмы в горячей используется первоначальный разогрев катодов, а в холодной плазма получается за счет высокого напряжения прикладываемое к катодам. Дальше плазма, имеющая ультрафиолетовый спектр излучения попадает на люминофор, белое покрытие которое вы видите через колбу, и преобразуется последним в видимое излучение (белый свет) ©

Как мы видим, они действительно перегорели. (об этом нам намекают «чёрные метки» вокруг катодов)

Выкручиваем их, предварительно вытащив светоотражающую подложку (а может, в вашем мониторе и не придётся это делать )

… и меняем их местами (хочу заметить, что стоит быть аккуратными, ибо они довольно хрупкие. Так же советую надёжно закреплять провода и бдить, дабы не было пробоя в дальнейшем. Изолируем все по максимуму! )

Теперь мы вернём наши лампы на место, прикрутим их, вернём светоотражающую штуковину и уложим световод на место.
Подключаем - все работает! (До этого тоже работало, но не корректно, горели лишь 1.5 лампы, запечатлеть сие действие в разобранном виде я не удосужился. Каюсь )

Ну чтож… самое сложное позади, осталось все собрать обратно.
Приступаем.

Возвращаем плёнки на место, закрываем их пластиковой рамкой и укладываем сверху нашу матрицу, фиксируем её металлической рамкой.
(Тут не стоит забывать о такой штуке как пыль … прежде чем все собрать, стоит продуть воздухом все составляющие монитора, времени займет не долго, а на качество изображения повлияет)

Переворачиваем и возвращаем на место последнюю «деталь»

Подключаем к «стенду» и радуемся!
Все работает, следов неравномерной подсветки не замечено,

Полёт нормальный.

Fin.
_______________________________________________________________________________

Что хочется сказать в заключении.

0 .Заменить лампы самому оказывается не так уж и сложно, было бы желание.
Так же можно поэкспериментировать, и заменить лампы на светодиодную ленту. Но нужно помнить, что светодиодная лента не совсем равномерный свет дает + ко всему очень даже может быть что у вас перегорит\станет чуть более тускло светить 1 или более светодиодов, и тогда подсветка станет неравномерной. Так же не стоит забывать про цветовую температуру светодиодов

1 .При замене ламп необходимо точно знать их размеры, я ориентировался по данной таблице.

2 . Почему я решил написать данную статью?
Столкнувшись с ремонтом монитора впервые, я полез в «некий поисковик» , и не увидел подробных инструкций…
нееет, я не говорю что я их не нашел, они были, но мне они показались не полными, потому и было решено собрать данный материал и разместить тут. Мало ли, кому пригодится…

3 .Ссылки на похожие\используемые\дополнительные материалы:
cheklab.ru/archives/2534 (добротная статья об устройстве различных типов мониторов)
radiokot.ru/lab/hardwork/30 (замена ламп подсветки + немного справочной информации)
habrahabr.ru/post/182772 (оживляем монитор, если нет под рукой новых ламп)
radioskot.ru/publ/remont/zamena_ljuminiscentnykh_lamp_podsvetki_v_monitore_na_svetodiodnye/4-1-0-594 (удачная замена ламп на светодиодную ленту)
www.yaplakal.com/forum2/topic471720.html (почти удачная замена ламп на светодиодную ленту)

4 P.S.
Если хабражителям интересны посты о ремонте и восстановлении техники, то я с радостью поделюсь наработанным материалом.