Акустическое оформление своими руками. Акустическая система с фазоинвертором своими руками

Сегодня я расскажу вам, дорогие дурковчане, как собственными руками сделать то, чего в магазине стоит больших денег. Т.е хорошую акустическую систему.Помнится как то выкладывал тут про S-30, и с того момента я начал делать подобную собственную АС с нуля.

Начну с того, что когда я нашёл на даче в сарае эту парочку С-30, то чуть не обомлел - мало того что они разные (одна s-30B, а другая S-30A) так ещё у одной разбит корпус. У второй не оказалась внутри фильтра, кто то его уже снял до меня. Делать рестайлинг не было смысла-они уж слишком различаются, да и как восстановить полусгнивший корпус я не знал. Да и зачем, когда можно заново сделать 2 одинаковых. НЧ динамики, ГДН-25, в идеальном состоянии, а вот пищалки лучше поставить новые. Чтож, начнём.
Часть первая.Колонки.

Над материалом долго не думал- были стенки от какого то совкового серванта(ЛДСП 16 мм), причём с дырками. Дырки забиваем шкантиками на пва. Далее пилим по размерам. Ах да, самое главное-размеры. Взял примерно такие же размеры как у оригинальной С-30, только форму чуть изменил. А вот фазоинвертер пришлось посчитать в SpeakerShop"е. Взял с запасом-50 мм. Корпус скручиваем саморезами, это пока примерка.

Разбираем, мажем клеем, собираем. Клеим штапики в углы для пущей прочности:






Теперь демпфенируем всё линолиумом, мохнатой стороной вовнутрь:






Собираем полностью.








Теперь, когда у нас всё работает и нигде не свистит, можно шпаклевать.




Ну а теперь самое муторное и пыльное-зашкуривание…


Спустя пару часов получается нечто ровное и бархатное. Можно обклеивать. Сначала хотел черную самоклейку под дерево, но в нашем, пардон, мухосранске её не оказалось.Но как же хорошо иметь друзей в других городах! Спустя месяц она у меня конечно будет, но пока придется оклеить тем, что есть. примерно Вот так:








Чтобы не возится со стилем передней панели, делаем чёрный акустический гриль. (Лучше делать его из акустической ткани, но если бюджет поджимает, можно обойтись женскими черными колготками, по виду не отличить.Самое главное спросить у своей девушки/подруги/мамы разрешения взять эти самые колготки.Порой они стоят во много раз дороже самой акустической ткани, так что аккуратнее;))










Получается не хуже купленных, мне кажется:




Пока делал усилок(об этом позже), мне привезли самоклейку.Радости моей не было предела!





А теперь самое главное-не экономьте на разъемах! я сначала купил китайские за 15 рублей, и очень разочаровался. Она на низких частотах издают очень неприятные звуки, что с ними не делай. Поэтому купил какие то фирменные, с позолоченными контактами. Поверьте, это очень сильно влияет на звук. Лишние 300 рублей того стоят.


теперь ставим ВЧ динамик. Купил автомобильные, нормальных не нашёл у нас, выковырил сами динамики из корпуса, посадил в выдолбленную выемку на шпаклёвку на основе пва.


Ну и самое главное-т.к. купола на НЧ динамиках пришлось убрать из за их дребезжания, сделал новые, со своими инициалами:)

Что и говорить, звучание получилось не хуже фирменных АС знаменитых аудиофильских трендов.

Часть вторая.Усилитель.
Колонки получились как и оригинал, по 30 ватт- 25вт НЧ и 5 вт Вч,(хотя по документам написано что эти пищалки по 60 ватт, но китайцам верить-себе дороже. По звуку не больше 5 вт) Сначала у меня был усилитель-собирал год назад из АТ блока питания и микрухи TDA1558Q. Но во-первых там всего 44 ватта, а во-вторых эта микруха басы вытягивает слабовато. Над выбором Микросхемы долго не думал- TDA 8560Q. Похожа на предшествующую, только выход до 80 вт,+ качество сигнала выше и искажений меньше. Сразу предупреждаю новичков- лучше на 8560 не собирать ничего, очень уж она капризная. Но если руки растут откуда надо, то получится чудесный усилитель.Пока собирал свой-спалил две штуки. А стоят они примерно по 150 рублей за штучку, коих денег мне жалко, поэтому хорошо отточил запас нецензурной лексики. Корпус будем делать из одностороннего фольгированного стеклотекстолита.Удобный, лёгкий, и не проводит ток, где не надо. А так же является замечательными массой, экраном и антенной(если подключать телефон с радиоприёмником)


Размечаем, режем лобзиком, сверлим нужные отверстия:

Не удержался и примерил будущие разъёмы:)


Шкурим места пайки, лудим.


Паяльником прогреваем луженые места- и всё чудесно схватывается:




Теперь шпаклюем автошпаклёвкой все щели и стыки.Спустя сутки смело шкурим и полируем.






Примеряем начинку:




Всё работает, можно красить.Красим глянцевой черной краской, после чего шкурим дефекты.




А теперь главная изюминка-алюминиевые вставки. Пародия на дорогие усилители-подобие защитных стальных уголков.Вырезаем из 3мм листа люмини, сгибаем по форме передней панели, придаём шкуркой текстуру, и привинчиваем болтами-шестигранниками (именно болтами, это тоже часть дизайна). Выглядит Мило:


Снимаем всю бутафорию и вынимаем начинку. Красим нормально:




Получился вот такой небольшой замечательный корпус:

Теперь о начинке. Микруха Tda8560 на радиаторе от трехсотого селерона, трансформатор(которому лет 40, не меньше, но выдаёт около 15А и 12В), диодный мост примерно на 12А и 3 конденсатора: на 4700мкф,2200мкф и 0,47мкф подключенных параллельно. Два кондера на сигнальных входах микрухи, по 0,05мкф (тоже советские, намного лучше китайщины), и входной сдвоенный переменный резистор на 50кОм.Кулер(остался от копьютерного БП, сначала стоял именно он)2 и синих светодиода снизу.Вот и вся схема.






А чтобы 2-х килограммовый трансформатор не перекосил корпус, укрепляем его двумя уголками и стальной пластиной в основании, на которую всё собственно говоря и крепится.


Теперь делаем дно из того же текстолита и ножки из никелированной мебельной трубки:

Неплохо смотрится рядом с моим системником, такая же синяя подсветка(на фото к сожалению комп выключен):

Часть третья. Финал.

Вот всё собрано и и замечательно работает.Всего у меня ушло около трёх месяцев. И сразу скажу, что здесь только треть фотографий, на остальных то, что у меня шло не так, всё таки это у меня первый проект с такой точностью и такой качественной проработкой каждой мелочи.

P.S. Я учусь в 10 классе, и это по идее мой проект на региональную олимпиаду по технологии, на которой я кстати говоря занял первое место 3 дня назад.

Удачного моддинга! искренне ваш, Виктор Сарбаев.

На первый взгляд самостоятельно изготовить колонки довольно просто. Однако это является заблуждением. В первую очередь следует отметить, что модели изготавливаются с различными элементами. В зависимости от них параметры устройства и качество звучания будут разными.

К компьютерным колонкам выдвигаются особые требования. Также самостоятельно можно изготовить модель для машины или студии. В данном случае очень важно придерживаться инструкции. В первую очередь для сборки колонок следует рассмотреть стандартную схему модели.

Схема колонок

Схема колонки включает в себя динамики, накладки, диффузор и кроссовер. У мощных моделей используется специальный фазоинвертор. Усилители могут устанавливаться с полевыми либо коммутирующими транзисторами. С целью улучшения качества звучания применяются конденсаторы. Вуфер подбирается с усилителем. Динамическая головка должна крепиться на уплотнитель.

Модели с одним динамиком

Колонки с одним динамиком являются очень распространенными. Чтобы собрать модель, придется в первую очередь заняться корпусом. С этой целью часто используется фанера. В конце работы ее придется обшить. Однако в первую очередь следует изготовить боковые стойки. Для этой цели придется воспользоваться лобзиком. можно подобрать небольшой мощности.

Внутренняя сторона фанеры в обязательном порядке прошивается виброизоляционной лентой. После закрепления динамика фиксируется уплотнитель. С этой целью используется клей. Далее останется лишь прикрепить диффузор. Некоторые для него изготавливают отдельную полку и фиксируют стогующими шурупами. Чтобы подсоединить динамик к штекеру, устанавливается клеммник. Как включить колонки? С этой целью используется кабель от клеммника, который должен вести к источнику питания.

Чертеж модели на два динамика

Колонки на два динамика можно изготовить для дома или машины. Если рассматривать первый вариант, то диффузор потребуется импульсного типа. В первую очередь для сборки подбирается прочная фанера. Следующим шагом вырезается нижняя стойка. Модели с ножками встречаются очень редко. Для покрытия шпона можно использовать обычный лак. Виброизоляционную ленту на переднюю стойку клеить не требуется. Диффузор крепится под динамиком. Чтобы сделать отверстие на панели, нужно воспользоваться лобзиком. Фазоинвертор фиксируется у задней стенки. Некоторые изготавливают устройства с горизонтальным расположением динамиков. В этом случае диффузор будет находиться в верхней части конструкции. Провода для колонок используются двухжильного типа.

Устройства с тремя динамиками

Колонки (самодельные) с тремя динамиками встречаются очень редко. Данные устройства больше всего подходят многоканального типа. Для сборки модели в первую очередь подбираются листы фанеры. Некоторые также советуют использовать шпоны. Однако модели из натурального дерева стоят на рынке довольно дорого. Динамики следует устанавливать в горизонтальном положении. Также к устройству потребуется усилитель.

Для его фиксации используются металлические уголки. Для соединения пластин понадобятся стягивающие шурупы. В некоторых случаях пластины крепятся клеем. Далее модель придется частично обтянуть кожзаменителем. Следующим этапом устанавливается клеммник. С целью его фиксации на корпусе потребуется сделать отдельное отверстие. Также важно отметить, с регуляторами. Микросхемы для них применяются конденсаторного типа. Когда фонят колонки, нужно менять диффузор.

Студийные устройства

Чертежи колонок для студий предполагают использование мощных динамиков. Диффузор чаще всего применяется импульсного типа. Многие специалисты рекомендуют устанавливать два усилителя. Для нормальной работы потребуется стабилитрон.

С целью самостоятельной сборки колонок в первую очередь изготавливается корпус. На передней панели для динамиков делаются круглые отверстия. Также понадобится отдельный выход для фазоинвертора. По оформлению колонки довольно сильно отличаются. Некоторые предпочитают поверхность корпуса покрывать лаком. Однако есть модели, обтянутые кожей.

Модели для компьютеров

Колонки для компьютеров часто делают на один динамик. Для сборки модели подбираются листы шпона небольшой толщины. На передней панели вырезается отверстие для динамика. Фазоинвертор должен располагаться в задней части корпуса. Если рассматривать модели небольшой мощности, то усилитель можно использовать без резистора.

С целью регулировки громкости колонок применяются специальные кроссоверы. Данные элементы разрешается устанавливать на фазоинверторе. Если рассматривать устройства с мощностью более 100 Вт, то усилители можно брать только с резисторами. Некоторые для модели подбирают импульсные диффузоры. В конце работы всегда устанавливается клеммник.

Автомобильные модификации

Выпускаются на два или три динамика. Для самостоятельной сборки модели понадобятся листы фанеры. В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы зафиксировать динамик, необходимо сделать отверстие на панели. Следующим шагом устанавливается фазоинвертор. Некоторые модификации изготавливаются с низкочастотными сердечниками. Если рассматривать колонки (самодельные) небольшой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.

В данном случае для регулировки звуком используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты клеммники устанавливают за фазоинвертором. Если рассматривать колонки с мощность более 50 Вт, то микросхемы применяются на два усилителя. Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа. Перед скреплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммника на пластине нужно сделать отдельное отверстие. Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить. Провода для колонок подойдут двухжильного типа.

Колонки с открытым корпусом

Переносные колонки с открытым корпусом сделать довольно просто. Чаще всего они изготавливаются с одним динамиком. На задней панели устройства проделываются отверстия дрелью. Непосредственно пластины соединяются стягивающими шурупами. Диффузор для таких устройств подходит импульсного типа. Фазоинверторы часто устанавливаются с одним усилителем. Если рассматривать мощные переносные колонки, то у них применяется резисторный кроссовер. Крепится он за фазоинвертором. Многие специалисты рекомендуют динамики устанавливать на уплотнителе.

Устройства с закрытым корпусом

Колонки (самодельные) с закрытым корпусом считаются самыми распространенными. Многие специалисты считают, что по качеству звучания они являются наилучшими. Фазоинверторы для устройств подходят оперативного типа. Вуферы устанавливаются в отверстия. С целью сборки корпуса подойдут обычные листы из фанеры. Также важно отметить, что есть модификации с сердечниками. Если рассматривать колонки большой мощности, то клеммники устанавливаются в нижней части корпуса. По оформлению модели довольно сильно отличаются.

Модели на 20 Вт

Собрать колонки на 20 В довольно просто. В первую очередь специалисты рекомендуют заготовить шесть листов шпона. Покрывать лаком их следует в конце работы. Начинать сборку целесообразнее с установки динамиков. Фазоинвертор используется импульсного типа. В некоторых случаях он устанавливается на подкладках. Также специалисты рекомендуют подкладывать уплотнители из резины.

Питание колонок обеспечивается через клеммник. Крепится он у задней панели. Фазоинвертор может устанавливаться как с усилителем, так и без него. Если рассматривать первый вариант, то сердечники подбираются фазового типа. В данном случае вуфер можно не использовать. Если рассматривать колонки без усилителя, то у них используется кроссовер. В конце работы важно зачистить корпус и покрыть его лаком.

Устройства на 50 Вт

Колонки (самодельные) на 50 Вт подойдут для обычных акустических проигрывателей. В данном случае корпус можно сделать из обычной фанеры. Многие специалисты также рекомендуют использовать шпон из натурального дерева. Однако важно отметить, что он боится повышенной влажности.

После выбора материала следует заняться динамиками. Устанавливаться они обязаны рядом с фазоинвертором. В данном случае без усилителя не обойтись. Многие эксперты рекомендуют подбирать только низкочастотные кроссоверы. Если рассматривать модификации с регулятором, то у них используется импульсный диффузор. Клеммник в данном случае устанавливается в последнюю очередь. Для оформления колонок всегда можно использовать кожзаменитель. Более простым вариантом считается покрытие поверхности лаком.

Колонки с мощностью 100 Вт

Колонки на 100 Вт подходят для мощных В данном случае фазоинвертор берется только импульсного типа. Также важно отметить, что усилитель устанавливается с кроссовером. Многие эксперты рекомендуют для сборки корпуса использовать шпон. Вуфер целесообразнее устанавливать на подкладке.

Здравствуйте мои читатели! Если вы оказались здесь, то наверняка мечтаете о мощной но не дорогой домашней акустики! Что ж у меня есть вариант который должен вас удовлетворить, но для начала предыстория!

И так для начала нам нужно определиться что мы хотим, систему 2.0, 2.1, 4.0, 4.1
Теперь, после того как мы определили, что за систему мы хотим, стоит подумать из каких динамиков она будет состоять, с учетом этого мы будем выбирать усилитель и компьютерный БП.
Рассмотрим самый простой вариант – систему 2.0 в итоге мы получим колонки 2.0,усилок и блок питания в рабочем состоянии и из этого соберем акустику.
Для этой системы нам потребуется два автомобильных или каких либо других динамика, их мощность вы выбираете на ваше усмотрение, я для примера я брал динамики: два коаксиальных трехполосных динамика по 100 ватт, хочу заметить что 100 ват – это номинальная мощность и при выборе динамика стоит смотреть только на нее. Для таких динамиков вполне подойдет двухканальный автомобильный усилитель с номинальной мощностью от 60 ватт, и опять хочу заметить что некоторые производители, такие как SUPRA на своих усилителях пишут Max .Power 2x 130 – это не означает что на каждый канал вы получите 130 ватт, это означает что максимальная мощность этого усилителя 130 ватт на канал, а вот номинальная всего 60 ватт (это можно узнать в документах на усилитель) так что при выборе усилителя тоже смотрите только на номинальную мощность!

И так допустим мы купили динамики и автомобильный усилитель, теперь усилитель нужно как то запитать, но в розетку мы его не включим так как он рассчитан на 12 вольт а у нас 220, нужен адаптер. Нормальный адаптер стоит от 3 тыс. руб. это слишком дорого. Есть способ подешевле! Нам понадобится компьютерный блок питания, для двухканального автомобильного усилителя номинальной мощностью 60 ватт подойдет БП от 350 ватт.

Теперь рассмотрим подключение блока питания к усилителю. От блока питания выходит много разных проводов. Нам потребуются: зеленый, черные – это минус, желтые – это +12, пару красных – это +5.
1 шаг – Берем зеленый провод и соединяем его с черным проводом для того что бы БП у нас запустился.
2 шаг – Берем красный провод и черный провод, и к ним подключаем лампочку (автомобильную) на 12 вольт, можно подключить 2 лампочки взяв еще один черный и красный провод – это нужно для уменьшении просадки линии +12 вольт.
3 шаг –Берем 4-5 желтых проводов (чем больше, тем лучше) можно взять и 3 провода, но не меньше, зачищаем концы и скручиваем, столько же берем черных проводов и поступаем с ними так же!
Теперь у нас есть линия +12 вольт (желтые провода) и минус (черные провода). Да к стати скручивали мы их потому что через один проводок 15 или 18 ампер (в зависимости сколько выдает ваш БП, на нем должно быть написано) пройти не смогут и провод будет сильно греться! Ну с БП, я надеюсь, мы разобрались. Теперь нам нужно подключить БП к автомобильному усилителю. Делается это довольно просто:

1) Берем желтый провод (вернее провода, так как у нас их там должно быть не менее 3) и подсоединяем их к входу +12 он будет так и помечен как +12.

2) Теперь у нас осталось два входа, первый это REM – он обычно находиться по середине и его нужно замкнуть со входом +12 вольт так как в автомобиле к входу REM тоже идет +12 вольт только от автомагнитолы.

3) И так, последний вход обозначается как GND – это минус и к нему нужно подключить черный провод (вернее черные провода, так как их у нас должно быть не менее 3)

Теперь нужно включить БП и если вы все правильно подключили, ваш усилитель должен заработать.

Сейчас разберемся на счет динамиков, подключить их очень просто, там все отмечено, где плюс, а где минус и перепутать что то очень сложно. Гораздо сложнее сделать корпус! Для овальных динамиков 6x 9 дюймов и мощностью 100 ватт потребуется короб не менее 15 литров, но так же и не более 25 литров. Корпуса бывают разные, но рассмотрим мы только два типа это корпус ЗЯ (закрытый ящик и сказать о нем больше нечего), и корпус ФИ, что означает корпус с фазоинвертором, второй тип корпусов на много лучше но и немного сложнее. Сложнее он тем, что нам понадобиться посчитать длину фазоинвертора, но для этого есть программа, называется BassPort . В качестве фазоинвертора лучше всего использовать пластиковую сантехническую трубу, диаметр ее зависит от динамика. После того как сделали корпус, мы можем подключать наши колонки к усилителю (не перепутайте полярность) и наслаждаться музыкой.

Подведем итог, как я говорил мы должны были собрать не дорогую домашнюю акустическую систему, сейчас посмотрим получилось ли у нас это. Я буду брать цены исходя из цены комплектующих которые я использовал выше как пример.

• Усилитель SUPRA SBD -A 2130 – 1400 руб.
• Динамики Mystery MS 6944 – 1000 руб.
• БП 350 ватт (б/у) – 350 руб.
• Материал для изготовления колонок - 1000 руб

Итог: 3750 руб.

И так мы собрали акустику за 3750 рублей, но ее звучание будет превосходить все акустические системы за 5-7 тыс. рублей. В итоге мы как минимум сэкономили 3-4 тыс. рублей, и получили эксклюзивную вещь, ведь такой акустики больше ни у кого нету, да и похвастаться перед друзьями своими не кривыми руками всегда приятно! Если возникли вопросы то можете писать в комментарии или посетить мою группу в контакте

Акустические колонки

То, каким будет качество звука в машине, напрямую зависит от месторасположения колонок. Кроме того в этом деле имеет значение и резонанс корпусов.
Поэтому корпус колонки, применяемой в данном случае, должен быть выполнен из материала, имеющего достаточный резонанс. В результате этого самым подходящим вариантом будет – создание колонок своими руками.
О том,как самому сделать акустические колонки, можно узнать из нашей статьи. Информация поможет узнать не только, как сделать акустические колонки самому, но и как собрать настоящую акустическую систему.

Создание условий для колонки

В первую очередь необходимо узнать, каких размеров будет колонка. Для этого следует определиться с местом ее расположения.
Чаще всего колонку устанавливают в багажнике, поскольку здесь есть достаточно места, чтобы ей хватило пространства. Кроме того в багажном отсеке также создается своеобразный резонанс, поэтому музыка звучит здесь немного иначе.
Установить колонки можно и возле заднего стекла, однако здесь они должны будут иметь более компактные размеры, так как массивные колонки сюда могут не поместиться.

Примечание. Однако это опять же зависит от положения колонки: стоя или лежа.

Измерение размеров

Чтобы узнать размер ящика для колонки следует:

• Определиться с местом ее размещения.
• Определить, сколько пространства можно отвести для установления .
• Измерить размер отведенной площади.

Примечание: для колонки в багажном отсеке вполне хватит 30 см длины. А вот колонки, установленные за задним сиденье не должны иметь более 15 см.

Выбор материала

Для создания колонки вполне подойдут такие материалы:

• ДСП. Кстати найти данный материал можно намного проще, чем остальные, так как он часто встречается в продаже. Кроме того, его цена является вполне доступной.
  Преимущество данного материала заключается в том, что он обладает довольно большой отдачей, поэтому звук динамиков не будет искажаться. Также этот материал является самым легким, поэтому конструкция не будет обладать слишком большим весом.
• Твердая резина (эбонит). Изделия получаются довольно неплохими, однако звук будет немного приглушенным. Да и найти в продаже куски эбонита прямоугольной формы не так-то просто.
  Кроме того изделие может иметь неприятный запах. Самое главное преимущество: эбонит трудно воспламеняется, поэтому при коротком замыкании корпус колонки не сгорит.

• Древесина. Подойдет древесина любого дерева.
  При этом лучше отдавать предпочтение дубу или сосне, так как с их помощью можно создать неплохой резонанс. Также преимуществом материала является его привлекательный внешний вид.

Примечание: такое изделие можно даже будет покрасить, поэтому оно получится очень красивым.

Создание корпуса

Выполнить корпус можно любым удобным способом.
Самым подходящим вариантом является следующий:

• При помощи ножовки вырезать детали из материала.
• Выбрать детали, к которым будут крепиться динамики. В их центральной части следует сделать отверстия круглой формы.

Примечание: диаметр отверстия должен совпадать с диаметром нижней части динамика.

• Также необходимо вырезать небольшие кольца, которые будут крепиться снизу проделанных отверстий (чтобы динамик надежно фиксировался). Форма этих колец должна напоминать тарелку без дна.
• Приклеить кольца к деталям.
• Вокруг колец в деталях сделать еще отверстия в форме треугольника с закругленными углами.

Примечание: это необходимо для того, чтобы звук проникал и в корпус, а не выходил только наружу.

• Для внутренней части корпуса следует также изготовить небольшие перегородки (их длина должна соответствовать длине самого корпуса). С их помощью будет удерживаться фазоинвертор.
• Сделать небольшие порты, через которые будут закрепляться клеммы.

Сборка колонки

Чтобы собрать все детали в одно целое, следует:

• Соединить детали корпуса при помощи клея или саморезов: прямоугольные части по бокам, нижнюю часть, а также часть с отверстием сверху.
• Внутри заполнить колонку синтетическим пухом.
• Установить динамик на предназначенное место.

Примечание: проводку динамика можно вынуть через любое отверстие, которое создается удобным способом.

• Покрасить каркас лаком. Таким образом, у него появится законченный внешний вид.

Примечание: для покраски не обязательно использовать лак. Для этого может пригодиться черная краска. А некоторые детали можно вообще выполнить в другом цвете.

Создание акустической системы

Акустическая система не всегда свидетельствует о наличии колонок.
Произвести работу по созданию акустической системы в машине можно так:

• Изготовить подиумы из пены. Для этого:
• Сделать шаблон из картона. Приложить его к месту, где должен быть подиум.
• Используя шаблон, вырезать основание для подиума. С этой целью может пригодиться обычная фанера и арматура.
• Основание состоит из двух колец. При этом диаметр первого кольца должен соответствовать диаметру защитной сетки. А вот диаметр второго – диаметру колонки.
• Кольца необходимо соединить между собой при помощи саморезов.
• Вырезать шесть брусочков для создания наклона. Склеить все детали между собой.
• В каркас залить монтажную пену и оставить так, пока она не высохнет.
• Получится более интересный вариант, если вместо фанеры использовать небольшие куски различных пород деревьев. При этом следует подбирать сухие кусочки дерева, не имеющие трещин. Сверху все следует тщательно покрыть лаком, чтобы конструкция стала более надежной. Для большей эффективности все можно закрепить при помощи двух реек.
• Вмонтировать динамики в гнезда и установить подиумы.

Таким образом, создать акустические колонки(см.) можно прямо у себя дома и своими руками. Цена такого удовольствия не будет высокой, так как потратиться нужно будет только на покупку материала.
Да и вообще, использовать можно любые старые динамики. Главное, чтобы они работали и были в неплохом состоянии.
Конечно, прежде чем начинать данный процесс, стоит пересмотреть различные фото и видео с этой тематикой. Инструкция также пригодится.

Расчет кроссовера для акустики75

Расчет кроссовера для акустики, как известно, очень важная операция. На свете не существует идеальных акустических систем, способных воспроизводить частотный диапазон полностью.
И тогда на помощь приходят отдельные участки спектра динамиков. К примеру, если надо воспроизводить НЧ, применяют сабвуфер, а чтобы воспроизвести ВЧ, устанавливают мидбасы.
Когда все эти динамики вместе взятые начинают играть, то может произойти путаница перед поступлением на тот или иной излучатель. По этой причине и необходим бывает активный или пассивный кроссовер для акустики.
В этой статье мы узнаем, для чего нужен расчет фильтра, рассмотрим пассивные кроссоверы, узнаем как они строятся на катушках индуктивности и конденсаторах.

Расчет кроссовера

Чтобы подключить 2-полосную(см.) или другую акустику с большим количеством полос к 1 каналу усилителя или ГУ, нужно некое отдельное устройство, разделяющее сигнал. При этом оно должно выделять для каждой полосы свои частоты. Именно такие устройства и называются фильтрами или кроссоверами.

Примечание. В комплекте с компонентной акустикой, как правило, уже идет пассивный кроссовер. Его готовил производитель и он рассчитан уже изначально.

Но что делать, если нужно разделить частоты по иной схеме (к примеру, если комплект акустики собран из отдельных компонентов)?
В этом случае речь идет о расчете кроссовера.Отметим сразу, что рассчитать кроссовер совершенно не сложно и даже можно самостоятельно изготовить его.

Ниже приводится инструкция о том, как рассчитать кроссовер:

• Скачиваем специальную программу. Это может быть Crossover Elements Calculator на компьютер;

• Вводим сопротивления низкочастотного и высокочастотного динамиков. Сопротивление – это номинальное значение сопротивления акустики, выражаемое в Ом. Как правило, средним значением является 4 Ом;
• Вводим частоту раздела кроссовера. Здесь полезно будет знать, что частоту надо вводить в Гц, но ни в коем случае не в кГц.

Примечание. Если кроссовер второго порядка, то надо еще ввести тип кроссовера.

• Получить ожидаемый результат можно, нажав на кнопку расчета.

Кроме того, надо знать следующее:

• Емкость конденсаторов, а вернее их значение вводится в Фарадах;
• Индуктивность рассчитывается в Генри (mH).

Схема расчета фильтра выглядит примерно так:

Фильтры разного порядка

Чтобы ясно понимать схему расчета кроссовера(см.), нужно понимать разницу между фильтрами разного порядка. Об этом и пойдет речь ниже.

Примечание. Существуют несколько порядков кроссовера. В данном случае порядок означает параметр кроссовера, который характеризует его способность ослаблять не нужные частотные сигналы.

Первый порядок

Схема 2-х полосного кроссовера этого порядка выглядит следующим образом:

По схеме видно, что ФНЧ или фильтр низких частот построен на катушке индуктивности, а фильтр высоких частот – на конденсаторе.

Примечание. Такой выбор компонентов не случаен, так как сопротивление катушки индуктивности повышается прямо пропорционально увеличению частоты. А вот что касается конденсатора, то здесь обратно пропорционально. Получается, что такая катушка отлично пропускает НЧ, а конденсатор отвечает за пропуск ВЧ. Все просто и оригинально.

Следует также знать, что кроссоверы первого порядка, а вернее их номинал, зависит от выбранной частоты разделения и величины сопротивления колонки. Проектируя ФНЧ, надо в первую очередь обратить внимание на частоту среза НЧ и СЧ динамиков(см.).
А вот проектируя ФВЧ, надо аналогичным образом поступить уже с ВЧ.

Пассивный кроссовер

Наиболее доступной на сегодня считается именно пассивная фильтрация, так как она сравнительно проста в реализации. С другой стороны, не все так просто.
Речь идет о следующих недостатках:

• Согласовать параметры и значение фильтров с характеристиками излучателей колонок очень сложная штука;
• В процессе эксплуатации может наблюдаться нестабильность параметров . К примеру, если повысится сопротивление звуковой катушки при нагреве. В связи с этим значительно ухудшится достигнутое в процессе разработки согласование;
• Фильтр, обладая внутренним сопротивлением, забирает некоторую часть выходной мощности усилителя. Одновременно с этим ухудшается демпфирование, а это сказывается на качестве звучания и четкости передачи нижнего регистра.

Как известно, на сегодняшний день самыми распространенными акустическими системами считаются 2-х компонентные варианты.
В них фильтр разделяет звуковой сигнал на два диапазона:

• Первый диапазон предназначается исключительно для низких и средних частот. В данном случае используется кроссовер для нижних частот или ФНЧ;
• Второй диапазон предназначен для ВЧ. Здесь уже используется другой фильтр ФВЧ.

Примечание. Вариантов реализации фильтра может быть несколько, но он все должно отвечать определенным канонам.

Ниже приводится список требований, которым обязательно должен соответствовать кроссовер:

• Фильтр не должен оказывать влияния на частотный спектр и волну выходящего аудиосигнала;
• Должен создавать для усилителя, независимую от частоты нагрузку активного характера;
• Должен суметь обеспечивать вместе с акустическими системами формирование диаграммы направленности. Это должно быть реализовано так, чтобы до слушателя доходило максимум излучения.

Из статьи мы узнали, как проводится расчет кроссовера акустических систем своими руками. В процессе работ будет полезно также изучить схемы, посмотреть видео обзор и фото – материалы.
Если научиться самостоятельно рассчитывать фильтр, платить за услуги специалистам не придется. Таким образом, цена операции сводится к минимуму, ведь надо только приложить немного терпения и уделить некоторое время изучению.