Делаем охлаждение для компьютера. Все об охлаждении компьютера

» Компьютер перегревается — как охладить

В летнюю жару все больше обращений от юзеров, что компьютер стал внезапно выключаться, вырубаться,виснуть — скорее всего он перегревается . Как же его охладить? Смотрим далее.

Подобно математику и философу Рене Декарту пойдем от простого к сложному. Повторение прописных истин об охлаждении ПК иногда помогает понять, что же было упущено. Итак…

Как охладить компьютер при перегреве

1. Системный блок лучше опустите пониже (в идеале - на пол, на специальную подставку на колесиках). Из школьного курса физики все наверняка помнят, что горячий воздух обычно поднимается вверх, а холодный - опускается вниз.
2. Исследуйте окружение системника - нет ли рядом занавесок, салфеток, кресел и другой домашней утвари, которая может мешать полноценному воздухообмену компьютера.
3. Регулярно продувайте внутренности ПК пылесосом. Пыль и шерсть животных может очень ощутимо забивать кулеры, особенно на блоке питания.
4. Настройте кулеры на передней панели на вдув, на задней - на выдув.
5. Проследите, чтобы в системном блоке в таком случае не было больших зазоров (к примеру, дырки от вынутой панельки для привода).
6. Провода внутри также не должны препятствовать циркуляции воздуха, потому их стоит аккуратно уложить и укрепить обычными хомутиками.
7. Проверьте наличие термопасты и при потребности обновить ее (50-граммовый тюбик стоит копейки, а хватит его на 40-50 чисток). Для этого нужно снять кулеры с процессора и видеокарты и аккуратно оттереть спиртом от остатков старой термопасты, затем так же скрупулезно смазать поверхности контакта процессора и радиатора и поставить все на место.
8. Если в корпусе стоит несколько винчестеров, их стоит поставить в слоты подальше друг от друга.
9. По возможности не подключайте к ПК энергопотребляемые устройства вроде USB-холодильников, вентиляторов и прочего (особенно это касается ноутбуков, о которых мы поговорим ниже).
10. Установите на ПК программу для проверки температуры «железа». Бесплатного ПО для этих целей достаточно. Нормальную температуру отдельных комплектующих нужно смотреть на сайте производителя.
11. При потребности смените штатный кулер на более продвинутый. Советы по этому поводу смотрите во вставке «Выбирать кулер стоит по потребностям».

Мониторинг температуры ПК

Отдельно стоит поговорить о программах, отображающих температуру ПК. Подобное ПО считывает данные о температуре со специальных термодатчиков. Помимо датчиков на процессоре и материнской плате можно установить и дополнительные. Иногда такими датчиками комплектуются продвинутые компьютерные корпуса типа Ikonik Zaria A20 , их можно встретить и в устройствах типа Zalman ZM-MFC3. Кроме того, измерить температуру внутри корпуса можно мультиметром, имеющим такую опцию. Но вернемся к программным средствам. Их довольно много. Перечислим основные.

1. Everest - программа, которая проведет диагностику компьютера и выдаст подробнейшую информацию как о его аппаратной части (процессор, материнская плата, монитор и видеоподсистема целиком, диски и т. д.), так и о программной начинке - операционная система, драйверы, все установленные и отдельно автозагружаемые программы, запущенные процессы, лицензии, хотфиксы и т. д. и т. п. Возможно выполнение теста проверки производительности компьютера и его сравнение с эталонными результатами. Выдает более 100 страниц информации, а также позволяет производить сетевой аудит и настройку компьютера на оптимальную работу.
2. Core Temp - компактная программа без лишних функций, предназначенная для контроля температуры процессора. Core Temp может показывать температуру любого отдельного ядра в каждом процессоре, имеющемся в системе. С помощью этой утилиты можно в реальном времени наблюдать, как меняется температура ядра процессора в зависимости от нагрузки. Программа поддерживает всю серию процессоров Intel Core и Core 2, а также все процессоры фирмы AMD в линейке AMD64. Core Temp позволяет записывать изменения температуры процессоров в течение определенного времени с последующей передачей данных в Excel.
3. MBProbe - утилита, предназначенная для отслеживания напряжений, температур и работы вентиляторов системы. Замечание: эту программу стоит использовать осторожно, зная принцип ее действия, так как обычно она распространяется в составе с небольшой утилитой, разрешающей некоторые запрещенные системой параметры безопасности.
4. SpeedFan - бесплатная программа, которая следит за температурой, скоростью движения кулера и напряжением. SpeedFan также может отображать температуру жесткого диска, если устройство поддерживает эту опцию. Главной функцией SpeedFan является наблюдение за скоростью вращения кулера и ее изменение в зависимости от температуры внутри компьютера. Это помогает уменьшить шум и потребление электроэнергии. В последней версии улучшена поддержка видеокарт NVIDIA, а также доступ к информации S.M.A.R.T. с некоторых RAID-контроллеров, добавлена поддержка новых устройств.
5. HDD Temperature - программа, которая отображает температуру жесткого диска. Она следит за состоянием жесткого диска и его температурой для предотвращения потери данных. Мониторинг температуры жесткого диска осуществляется за счет технологии S.M.A.R.T., которая применяется в большинстве современных винчестеров.
6. HDD Thermometer - производит мониторинг температуры жесткого диска (дисков). В случае превышения заданного уровня может вывести звуковое сообщение, запустить внешнее приложение или выключить компьютер (либо ввести его в «спячку»). При этом программа различает два уровня нежелательной температуры HDD - повышенный и критический, и в зависимости от этого может действовать по разным сценариям. К примеру, при достижении планки «повышенная температура» выдается звуковой сигнал, а в случае превышения критической отметки компьютер будет выключаться. При необходимости результаты мониторинга могут записываться в лог-файл. Интерфейс - многоязычный. Для полноценного использования HDD Thermometer требуется бесплатная регистрация.
7. NextSensor - простая в использовании и не требующая инсталляции утилита для мониторинга температур и напряжений в компьютере (CPU/ HDD), а также скорости вращения вентиляторов. Может выдавать сигнал при превышении допустимых параметров. Поддерживается удаленный мониторинг. Работает с сенсорами Winbond, Fintek и ITE Super I/O LPC.
8. CPUCool - программа для уменьшения температуры процессора; кроме того, позволяет менять частоту FSB, оптимизировать работу процессора, а также производить мониторинг основных параметров материнской платы и температуры HDD.
9. HWMonitor - утилита для контроля в режиме реального времени таких параметров компонентов ПК, как температура и напряжение в контрольных точках, а также скорости вращения вентиляторов.
10. CPU-Z - это бесплатная прикладная программа для отображения технической информации о персональном компьютере пользователя, работающая под ОС Microsoft Windows всех версий, начиная с Windows 95 и вплоть до Windows 7. Программа определяет технические характеристики центрального процессора, видеокарты, материнской платы и оперативной памяти.

«Продвинутое» охлаждение компьютера

Наверняка все слышали о довольно сложных дополнительных системах охлаждения для ПК. Они бывают радиаторными, жидкостными, фреонными, жидкоазотными и жидкогелиевыми и охлаждения на базе жидкого металла. Используются такие системы в основном в оверклокинге, и острой потребности в них обычные пользователи не имеют. Собственно, это как сравнение потребностей автогонщика и обычного (даже продвинутого) автолюбителя. Отличие этих самых технических потребностей налицо. Системы водяного охлаждения пользуются заслуженной популярностью у оверклокеров. Принцип их действия основан на циркуляции теплоносителя. Нуждающиеся в охлаждении компоненты компьютера нагревают воду, а вода, в свою очередь, охлаждается в радиаторе. При этом радиатор может находиться снаружи корпуса и даже быть пассивным. Следует отдельно сказать о криогенных системах охлаждения для ПК, работающих по принципу смены фазового состояния вещества, подобно холодильнику и кондиционеру. Недостатком криогенных систем является высокий шум, большая масса и стоимость, сложность в инсталляции. Но только используя подобные системы, возможно добиться отрицательной температуры процессора или видеокарты, а соответственно, и высочайшей производительности. Стоит добавить пару слов о преимуществах сложных систем охлаждения. Они бесшумные, и в любой момент в ПК можно включить возможность принудительного усиленного охлаждения. Из минусов для рядового пользователя стоит отметить довольно высокую стоимость готовой системы, требование большой аккуратности при ее использовании и потребность в дополнительных аксессуарах при установке. В любом случае, эксперименты с такими типами охлаждения стоит проводить только при потребности - если у вашего ПК действительно огромные мощности.

Процессоры греются, этим фактом никого не удивишь, и поэтому на них ставят кулеры.
Все хорошо, пока CPU работает на штатных частотах с предназначенным для него или подобранным специалистом кулером, но когда компьютер собирается самостоятельно, или система подвергается разгону, к охлаждению нужно подходить с особым вниманием.

Можно, конечно, не долго думая, брать кулер с медным килограммовым радиатором и огромным вентилятором, который не только охладит процессор, но и соберет пыль из всех соседних комнат, не говоря уже о звуковой имитации взлета «Боинга-747».

Почему греется процессор?

Нагрев, прежде всего, связан с тем, что протекание тока в полупроводнике неминуемо влечет выделение тепла.
Из школьного курса физики известно, что энергия не берется из ниоткуда и не девается в никуда.

В данном случае она просто переходит в тепловую.
Ситуацию осложняет то, что микросхема «окружена» веществами, которые по своей природе плохо проводят тепло (корпус, изолирующие слои, etc.) и не дают тем самым кристаллу самостоятельно охладиться.

Зачем охлаждать процессор?

Кроме того, что при повышении температуры процессора на 10 градусов его срок годности уменьшается вдвое, теряется приблизительно 1.5% производительности CPU.
Но даже вдвое уменьшенный срок службы камня превышает срок его «актуальности» (ты его поменяешь раньше, чем он выйдет из строя), а 1.5% от 2 ГГц - это всего-то 30 МГц.

Поэтому главная причина охлаждения CPU - это нестабильная работа и, в итоге, выход процессора из строя при превышении определенной критической температуры в течение определенного времени (зачастую, довольно продолжительного).
Например, существует неписанная зависимость летней стабильности системы: летом компы начинают глючить.

А о весомости этого аргумента можешь спросить любого счастливого обладателя раннего Athlon’а или Duron’а.
Да и эксперименты Тома Пабста с «естественным» охлаждением новых процессоров ты, возможно, видел в Интернете.

Так почему же высокая температура столь отрицательно действует на CPU ?

Это связано в первую очередь с тем, что в процессе жизнедеятельности в камне происходит помимо чисто электрических явлений еще и несметное количество электрохимических реакций, протекание которых во многом зависит от температуры.
Некоторым реакциям высокая температура идет на пользу, но в большинстве случаев ее влияние негативно.
Так что охлаждение необходимо!

Маркировка процессоров

Для того чтобы рационально охлаждать кристалл, хорошо бы знать, до какой температуры ему не следует нагреваться.
Кроме экспериментального метода определения этой температуры и метода чтения технических характеристик есть еще один способ - чтение маркировки.
Найти ее можно непосредственно на процессоре.
А можно и с помощью специально предназначенной утилиты.

Информацию о максимально допустимой температуре Athlon’ов ХР (Thoroughbred, Thoroughbred-B и Palomino), МР, а также Duron’ов содержит третий справа символ их OPN-номера; Athlon’ов SlotA - пятый (считая последний отдельно стоящий).
Интерпретируются эти символы следующим образом: S=95, T=90, V=85, Y=75, R=70, X=65, Q=60 градусов Цельсия.

К первой группе относятся процессоры, маркировка которых начинается с AXD, A, D; второй - AMD-A, AMD-K7, etc.

Процессоры Intel максимальной температуры в своей маркировке, к сожалению, не содержат.

Есть еще одно «Но»: некоторые недобросовестные продавцы перепиливают маркировку CPU с целью продать их подороже.
Естественно, гарантию сохранности оригинальных данных о максимальной температуре процессора они не дают.
Посему не советую тебе особо доверять надписи на камне, купленном у Васи с радиорынка.
Пользуйся софтварным методом определения маркировки.

Тепловыделение процессора

И еще одна характеристика процессора, которая тебе пригодится при расчете охлаждения - его максимальное тепловыделение или тепловая мощность.
В англоязычной документации этот параметр носит название Maximum Thermal Power.
Его физический смысл - количество тепла, выделяемое работающим CPU за единицу времени.

Тепловыделение при разгоне

При разгоне тепловыделение CPU растет пропорционально частоте.
Если ты разгоняешь Athlon XP 1700+ (1.46 GHz), у которого типичное тепловыделение 44.9 Вт до 2000+ (1.66 GHz), то его тепловыделение будет 44.9 x 1.66 / 1.46= 51.05 Вт.
Если быть точным, растет оно не совсем пропорционально: пропорционально оно растет с увеличением частоты шины, а при увеличении напряжения происходит скачок.
Но в целом зависимость верна, и можно считать увеличение тепловыделения пропорциональным увеличению тактовой частоты.

Виды охлаждения

Для ПК существует два основных вида охлаждения: жидкостное и воздушное.
При использовании первого система охлаждения имеет такой вид: непосредственно к процессору прилегает полая внутри металлическая пластина, через которую с помощью насоса прогоняется жидкость.
Вода имеет большую чем воздух теплопроводность, поэтому гораздо лучше отводит от процессора тепло.

После получения тепловой энергии жидкость отводится в специальный радиатор, где и охлаждается.
Причем доводить ее можно до температуры гораздо ниже температуры окружающей среды, повышая тем самым эффективность системы.
Главный недостаток жидкостного охлаждения - сложность и, как следствие, дороговизна.

Воздушная система охлаждения представляет собой совокупность радиатора и вентилятора, именуемую в народе просто «кулером».

Настала летняя пора, и владельцы портативных компьютеров всё чаще задаются вопросом: «как охладить ноутбук», если он изрядно греется после определённого времени эксплуатации.

Устройства и без того выделяют немало тепла, образовывающегося во время работы, а жара только мешает нормальному охлаждению, особенно, если на ноутбуке включается современная игра.

Cодержание:

Причины перегрева

Ноутбук – миниатюрный компьютер фактически с теми же вычислительными возможностями, что и аналогичной конфигурации настольный ПК.

И в габаритах кроется первая причина, по которой портативное быстрее нагревается.

• Из-за миниатюризации габаритов очень плотно упакованы в его корпусе. Из-за этого свободного пространства в корпусе крайне мало, что мешает нормальной циркуляции воздуха (отвод горячих потоков наружу и поступление холодного воздуха извне).
• Пыль, ворс, волосы, шерсть и иные мелкие лёгкие предметы накапливаются на радиаторе, ухудшая его эксплуатационные характеристики (теплопроводность) и забивают кулер, эффективность коего также снижается.
• Низко производительная система охлаждения или работающий в нештатном режиме кулер. Нередки случаи, когда результативность охлаждения устройства пользователь узнает спустя пару месяцев после покупки девайса. Может попасться с не самым качественным подшипником или его смазкой.

Последствия работы при повышенных температурах

Хоть сгореть процессор от перегрева сможет вряд ли, положительного влияния на него не оказывает.

Если компонент будет подолгу работать изрядно нагретым, кристаллическая структура его элементов будет понемногу нарушаться, что в скором времени скажется не только на его производительности, но и на работоспособности.

Что касается первого, многие замечали, что перегретый процессор начинает глючить, дольше выполнять операции и выдавать больше ошибок (обычно для юзера они незаметны, но из-за ошибок процессору приходится выполнять вычисления повторно до получения правильного результата).

Кроме повышенной скорости нарушения кристаллической структуры, кремний, из которого состоят транзисторы процессора, начинает обугливаться, как и контакты процессоров. Из-за уменьшения площади контакта он начнёт греться ещё быстрее. И то, и другое через пару лет или даже месяцев выведет устройство из строя. Так что отнестись к охлаждению ноутбука следует серьёзно.

О симптомах

Как же понять, что ноутбук перегрелся? Да очень просто, и делается это как по косвенным признакам, так и по прямым.

Прямо, на то, что устройство нуждается в дополнительном охлаждении или выключении, укажет установленный в нём температурный датчик. Извлечь из него нужную информацию можно через или утилиту HWInfo (можно запустить в режиме отображения данных из сенсоров), HWMonitor или иную с аналогичным функционалом.

Такие программы (рассмотрим на примере второй) показывают минимально зафиксированное, текущее и предельно запечатлённое значение датчиков и отображают частоту вращения кулера.

Информация с руководства по эксплуатации ноутбука или официальный сайт разработчиков его компонентов помогут определить допустимый температурный диапазон работы девайса.

Косвенным указанием на высокую температуру в корпусе укажет пара факторов :

Держим всё под контролем

Охладить ноутбук несложно, благо, рынком всегда движет нужда его потребителей.

Нынче можно приобрести массу гаджетов и даже установок, позволяющих держать температурный режим работы устройства в допустимых нормах.

В рамках статьи рассмотрим только аппаратные средства для охлаждения портативного компьютера. Программами этого не сделать, разве необходимо почистить список автоматически запускаемого вместе с ОС софта и закрывать ненужные приложения.

Единственное, что поможет, кроме завершения ненужных программ, это управление состоянием процессора.

1. Запускаем апплет через поисковую строку или Панель управления .
2. Переходим в настройки текущего плана электропитания.

1. Вызываем дополнительные параметры питания.

1. Разворачиваем пункт управления .

, которая улучшает отвод тепла от процессора к радиатору, и соответственно, вентилятору.

Если вы дилетант в подобных делах, вооружитесь крестообразной отверткой соответствующих размеров (или иной, которая позволит отвинтить винтики задней крышки), снимите заднюю крышку, обратив внимание на наличие пластиковых защелок.

Затем при помощи салфеток, ватной палочки, или пылесоса/фена аккуратно удалите всю пыль и прочий мусор из-под корпуса, вентилятора, радиатора.

Имея немного навыков разборки ноутбуков, снять процессор для удаления старой и нанесения тонкого слоя новой термопасты труда составить не должно.

Если в чем-то не уверены, не делайте этого , лучше обратитесь за помощью к товарищу или специалисту.

В этой статье я постараюсь рассказать о своей попытке изготовить систему водяного охлаждения для процессора в домашних условиях. При этом опишу основные моменты и технические тонкости на примере собственного опыта. Если вам интересно подробное иллюстрированное руководство по изготовлению, сборке и установке такой системы, то добро пожаловать под кат.

Трафик, много картинок! Видео процесса изготовления в самом низу.

Мысль о создании более эффективного охлаждения домашнего компьютера у меня зародилась в процессе поиска способа повысить производительность своего компьютера с помощью «разгона» процессора. Разогнанный процессор потребляет в полтора раза больше мощности и соответственно греется. Главный ограничитель покупки готовой – цена, покупка в магазине готовой системы водяного охлаждения вряд ли обойдется дешевле ста долларов. Да и в обзорах бюджетные системы жидкостного охлаждения не особо хвалят. Так было решено сделать простейшую СВО самостоятельно и с минимальными затратами.

Теория и сборка

Основные детали

• Водоблок (или теплообменник)
• Центробежный водяной насос (помпа) мощностью 600 литров/ч.
• Радиатор охлаждения (автомобильный)
• Расширительный резервуар под теплоноситель (воду)
• Шланги 10-12 мм;
• Вентиляторы диаметром 120мм (4 штуки)
• Источник питания для вентиляторов
• Расходные материалы

Водоблок

Основная задача водорблока это быстро забрать у процессора тепло и передать его теплоносителю. Для данных целей наиболее подходит медь. Возможно изготовление теплообменника и из алюминия, но его теплопроводность (230Вт/(м*К)) вдвое меньше меди (395,4 Вт/(м*К)). Также немаловажно устройство водоблока (или теплообменника). Устройство теплообменника представляет собой один или несколько непрерывных каналов, проходящих через весь внутренний объем водоблока. При этом важно максимально увеличить поверхность соприкосновения с водой и избежать застоев воды. Для увеличения поверхности обычно используют частые надрезы на стенках водоблока или устанавливают мелкие игольчатые радиаторы.

Я не пытался сделать что-то сложное, поэтому начал делать простую ёмкость для воды с двумя отверстиями для трубок. За основу был взят латунный соединитель для труб, а основанием стала медная пластина толщиной 2 миллиметра. Сверху в такую же пластину вставляются две медные трубки диаметра шланга. Всё запаивается оловянно-свинцовым припоем. Делая водоблок побольше я сначала не задумывался о его весе. В собранном виде со шлангами и водой на материнской плате будет висеть более 300 грамм, и для облегчения пришлось использовать дополнительные крепления для шлангов.

• Материал: медь, латунь
• Диаметр штуцеров: 10 мм
• Пайка: Оловянно-свинцовый припой
• Способ крепления: винтами к креплению магазинного кулера, шланги крепятся хомутами
• Цена: около 100 рублей

Выпиливание и пайка

Помпа

Помпы бывают внешние или погружные. Первая лишь пропускает ее через себя, а вторая ее выталкивает, будучи в нее погружена. Здесь использована погружная, помещается в ёмкость с водой. Внешнюю найти не удалось, искал в зоомагазинах, а там только погружные аквариумные помпы. Мощность от 200 до 1400 литров в час цена от 500 до 2000 рублей. Питается от розетки, мощность от 4 до 20 ватт. На твёрдой поверхности помпа сильно шумит, а на поролоне шум незначителен. В качестве резервуара для воды использовалась банка, вмещающая в себя помпу. Для присоединения силиконовых шлангов были использованы стальные хомуты на винтах. Для лёгкого надевания и снятия шлангов можно использовать смазку без запаха.

• Максимальная производительность - 650 л/ч.
• Высота подъема воды – 80 см
• Напряжение – 220В
• Мощность – 6 Вт
• Цена - 580 рублей

Радиатор

Насколько качественным будет радиатор, во многом определит эффективность всей системы водяного охлаждения. Тут использован автомобильный радиаторсистемы отопления (печка) от девятки, куплен старый на барахолке за 100 рублей. К сожалению, интервал между пластинами в нём оказался меньше миллиметра, поэтому пришлось вручную раздвигать и сжимать пластины по нескольку штук, чтобы слабые китайские вентиляторы смогли продуть его насквозь.

• Материал трубок: медь
• Материал ребер: алюминий
• Размер: 35х20х5 см
• Диаметр штуцеров: 14 мм
• Цена: 100 рублей

Обдув

Обдувается радиатор двумя парами 12 см вентиляторами спереди и сзади. Запитать 4 вентилятора от системного блока во время проверки не представилось возможным, поэтому пришлось собрать простой блок питания на 12 вольт. Вентиляторы были соединены параллельно, и подключены с учётом полярности. Это важно, иначе с большой вероятностью вентилятор можно испортить. У кулера 3 провода: черный (земля), красный (+12В) и желтый (значение скорости).

• Материал: китайский пластик
• Диаметр: 12 см
• Напряжение: 12 В
• Ток: 0.15 А
• Цена: 80*4 рублей

Хозяйке на заметку

Цель снижения шума я не ставил из-за стоимости вентиляторов. Так вентилятор за 100 рублей изготовлен из чёрного пластика и потребляет 150 миллиампер тока. Именно такие я использовал для обдува радиатора, дует слабо, зато дешёвый. Уже за 200-300 рублей можно найти намного более мощные и красивые модели с потреблением 300-600 миллиампер, но на максимальных оборотах они шумные. Это решается силиконовыми прокладками и антивибрационными креплениями, но для меня решающее значение играла минимальная стоимость.

Блок питания

Если готового под рукой нет, можно собрать простейший из подручных материалов и микросхемы, которая стоит меньше 100 рублей. Для 4 вентиляторов необходим ток 0,6 А и немного про запас. Микросхема даёт примерно 1 ампер при напряжении от 9 до 15 вольт в зависимости от модели. Можно использовать любую модель, выставляя 12 вольт переменным резистором.

• Инструменты и паяльник
• Радиодетали
• Микросхема
• Провода и изоляция
• Цена: 100 рублей

Установка и проверка

Аппаратная часть

• Процессор: Intel Core i7 960 3.2 ГГц / 4.3 ГГц
• Системная плата: ASUS Rampage 3 formula
• Блок питания: OCZ ZX1250W
• Термопаста: АЛ-СИЛ 3

Программное обеспечение

• Windows 7 x64 SP1
• Prime 95
• RealTemp 3.69
• Cpu-z 1.58

Особо долго тестировать не пришлось, т.к. результаты не приближались даже к возможностям воздушного кулера. Радиатор СВО обдувался пока только двумя китайскими вентиляторами из 4х возможных и ещё не были раздвинуты шире пластины для лучшего продува. Так в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО 57 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 100 градусов за 30 секунд на СВО. При разгоне результаты ещё хуже.

Была предпринята попытка сделать новый водоблок с более тонкой (0,5 мм) медной пластиной основания и почти втрое более вместительный внутри, правда из тех же материалов (медь + латунь). В радиаторе раздвинуты пластины для лучшего продува и добавлено ещё два вентилятора, теперь их 4 штуки. В этот раз в режиме экономии энергии и нулевой загрузке температура процессора на воздухе примерно 42 градуса, а на самодельной СВО примерно 55 градусов. Запуск теста prime95 на 4 потока (50% загрузка) прогревает до 65 градусов на воздухе и до 83 градусов на СВО. Но при этом вода в контуре начинает довольно быстро нагреваться и уже через 5-7 минут температура процессора достигает 96 градусов. Это показания без разгона.

Собирать СВО было, конечно интересно, но применить её для охлаждения современного процессора не удалось. В старых компьютерах отлично справляется штатный кулер. Может быть я подобрал некачественные материалы или неправильно изготавливал водоблок, но собрать СВО менее, чем за 1000 рублей в домашних условиях мне не представляется возможным. Почитав обзоры бюджетных готовых СВО, имеющихся в магазинах я не надеялся, что моя самоделка будет лучше хорошего воздушного кулера. Для себя сделал вывод, что не стоит экономить в будущем на комплектующих для СВО. Когда решусь покупать СВО для разгона, однозначно буду собирать её сам из отдельных деталей.

Видеоролик

Каждый электрический прибор выделяет тепло. И чем он мощнее, тем сильнее нагревается. Температура внутри корпуса персонального компьютера намного выше, чем в помещении. С производством более совершенных и мощных компьютеров возрастает необходимость в качественной системе охлаждения. В жаркую погоду страдает не только человек, электронная техника в знойные дни тоже подвергается дополнительной нагрузке.

Начнем с самого главного. Несмотря на то, что сегодня ноутбуков продается больше, чем настольных ПК, тем не менее - от «настольников» никто не отказывался и отказываться в будущем не собирается. В конце концов, пока заменить полноценную настольную рабочую станцию ноутбуком или чем-то другим просто невозможно.

Как следствие своей мощности, вопрос охлаждения настольных ПК не снимается с повестки дня обычных пользователей никогда.

В данной статье мы постараемся рассказать какие меры надо предпринять. что бы Ваш персональный компьютер проработал долго и без сбоев.

Слишком высокая температура в системном блоке приводит не только к замедлению работы процессора и графической карты (видеокарты), но и к более неприятным последствиям.

При избытке тепла многие составные части машины, могут совсем выйти из строя. Магнитные головки жесткого диска особенно чувствительны к высокой температуре, его перегрев нередко приводит к потере данных. Поэтому очень важно знать, какой должна быть хорошая система охлаждения в персональном компьютере.

Больше всего тепла в ПК выделяют процессор, материнская плата, видеочип графической карты и блок питания. Именно о нормальном температурном режиме этих частей следует позаботиться в первую очередь. При современной производительности видеокарта при работе может разогреваться до 90-95 градусов по Цельсию. Чипы в компьютере достигают высокой температуры всего за несколько секунд, быстрее, чем нагревается микроволновка.

Огромную роль в охлаждении играет размер системного блока. Чем меньше свободного пространства остается в корпусе, тем дольше застаивается в нем горячий воздух. При увеличении мощности компонентов современные производители корпусов не так часто заботятся о его лучшей охлаждаемости. Выбирая новый корпус, обращайте внимание не только на симпатичный дизайн, но и на то, чтобы он был достаточно вместительным. Чем больший размер имеют составные части, тем большим должен быть и сам корпус. Старые корпуса маленького размера плохо подойдут для современных требовательных устройств. Их нужно своевременно поменять. Маленький корпус подойдет только для маломощных компьютеров с низким тепловыделением.

Провода в блоке не должны свободно болтаться, занимая лишнее пространство, их следует закреплять, чтобы улучшить проходимость воздуха. Однако не надо их сильно перетягивать или изламывать, чтобы это не привело к сбоям в работе компьютера. Нужно просто компактно их уложить. Проследите также, чтобы никакие провода не лежали на видеокарте.

Важен и выбор места, где вы размещаете системный блок. Не следует придвигать его слишком близко к стенке, нагретый воздух должен свободно выходить и не скапливаться рядом с ним. Неподходящая конструкция компьютерного стола также может мешать охлаждению. Не рекомендуется ставить нагревательные приборы или вообще какие-либо лишние вещи рядом с системным блоком. Чтобы воздух лучше циркулировал, со всех сторон корпусы должны оставаться зазоры хотя бы на 7 см.

В отдельных случаях, когда из-за очень производительного железа воздух в корпусе слишком нагревается, можно снять крышку корпуса с левой стороны. Это намного улучшит охлаждение. Однако в таких случаях кулеры будут сильнее шуметь.

Хотя бы иногда узнавайте температуру компонентов ПК. Это поможет избежать многих лишних проблем. Сейчас есть множество бесплатных программ для этого. Например, EVEREST или Sandra Lite . Рабочая температура процессора не должна превышать 75 градусов, температура видеокарты во многом зависит от мощности модели. Для дорогих карт и 90-100 градусов может считаться нормальной температурой. Оптимальная температура для жесткого диска – 30-45 градусов.

В корпусе должно быть установлено как минимум два вентилятора. Лучше, чтобы один кулер стоял напротив жесткого диска, своевременно охлаждая его и подавая в корпус свежий воздух. На задней стенке вентилятор может работать на выдув. Главное, чтобы корпусный вентилятор и кулер на процессоре не конфликтовали, а помогали друг другу. Используйте 140-мм вентиляторы, на какую бы панель вы их ни устанавливали.

Чем больше оборотов совершает вентилятор, тем больше шума он производит. При их выборе необходима найти баланс между шумом и эффективным охлаждением. Для любителей тихих компьютеров может оказаться хорошим вариантом установка кулеров на термотрубках. Они намного эффективнее, однако стоят дороже. Чтобы эффективнее их использовать, одновременно с ними нужно использовать термопасту.

При установке кулеров, используйте термопасту. Это увеличивает эффективность охлаждения, т.к. паста способствует теплопередаче. Наносите ее на сам процессор очень тонким, гладким слоем, без неровностей. Это миф, что от большого количества пасты охлаждение улучшается. Наоборот, толстый слой может стать дополнительным теплоизолятором не хуже горячего воздуха.

Любой компьютер собирает внутри себя огромное количество пыли, препятствующей охлаждению элементов. Поэтому хотя бы раз в полгода нужно очищать от нее все компоненты. Чем больше воздуха проходит через корпус, тем чаще приходится делать уборку. При этом не нужно забывать и о блоке питания. Пылью покрываются и сами вентиляторы, подавая воздух менее эффективно. К тому же, они начинают громче работать. При очистке можно использовать кисти различной величины и немного влажную ткань. При использовании пылесоса уборку нужно проводить очень осторожно, т.к. он может повредить какие-нибудь мелкие части. Очистка производится только при выключенном компьютере.

Итак, обобщим все вышесказанное и сформируем несколько правил, которые надо соблюдать, что бы ПК не грелся и работал, работал и работал...

1. Основные источники тепла.

Таковыми в настольном ПК являются: процессор, видеокарта, элементы системной платы (такие как чипсет, питание процессора…) и блок питания. Тепловыделение остальных элементов не так значительно, по сравнению с вышеприведенными.

Да, многое зависит от конкретной конфигурации и ее мощности, но все же в пропорциональном отношении мало что меняется.

Процессоры средне-производительного сегмента могут выделять от 65 до 135 ватт тепла; обычная видеокарта игрового уровня в процессе работы может разогреваться до 80-90 градусов Цельсия и это является абсолютно нормальным для таких производительных решений; блок питания может запросто разогреться до 50 градусов; чипсет на системной плате так же может разогреваться до 50-60 градусов и т.п.

Всегда стоит помнить, что чем мощнее используемые компоненты, тем больше тепла они выделяют.

Процессор и видеочип графической карты можно сравнить с конфорками электрической плиты. В плане тепловыделения - аналогия абсолютная. Всё то же самое, только чипы способны разогреваться гораздо быстрее, чем конфорка современной печи: всего за секунды…

2. Насколько это важно?

По сути, если, скажем, графический чип работает без охлаждения, то он может выйти из строя за считанные секунды, максимум - за несколько минут. То же самое касается процессоров.

Другое дело - что все современные чипы оснащаются защитой от перегрева. При превышении определенного порога температуры он просто выключиться. Но не стоит испытывать судьбу - здесь это правило верно как никогда, поэтому, проблем с охлаждением лучше не допускать.

3. Всё замыкается на корпус…

Нельзя забывать, что все эти «жаркие» компоненты находятся в рамках довольно ограниченного пространства корпуса системного блока:

Следовательно: все эти большие объемы тепла не должны «застаиваться» и «прогревать» весь компьютер. Отсюда вытекает небольшое важное правило, которого нужно всегда придерживаться при организации охлаждения:

«Внутри корпуса всегда должен быть «сквозняк».

Да, только так, когда горячий воздух выбрасывается за пределы корпуса можно исправить ситуацию.

4. Следите за температурами.

Старайтесь хотя бы иногда интересоваться температурами компонентов компьютера. Это поможет вам вовремя выявить и устранить проблему.

В этом вам может помочь программа EVEREST или SiSoftware Sandra Lite (бесплатная). В этих системных утилитах есть соответствующие модули, которые выводят температуру устройств.

Приемлемые «градусы»:

Процессор: рабочая температура в 40-55 градусов Цельсия считается нормальной.

Видеокарта: все зависит от ее мощности. Бюджетные недорогие модели могут не прогреваться и до 50 градусов, а для топовых решений, класса Radeon HD 4870X2 и 5970 - 90 градусов при нагрузке может считаться нормой.

Жесткий диск: 30-45 градусов (полный диапазон).

Примечание: По своему опыту могу сказать, что относительно точно можно измерить программным способом только температуру вышеприведенных устройств. А состояние всех остальных компонентов (чипсет, память, окружение видеокарты и системной платы) довольно часто определяется ошибочно измерительными утилитами.

Например, достаточно часто можно встретить, что какая-то программа показывает температуру чипсета, скажем, в 120 градусов или температуру окружения в 150 градусов. Естественно - это не реальные значения, при которых компьютер уже бы давно не работал исправно.

Однако, если Вы организуете правильное охлаждение внутри корпуса, используя дальнейшие советы, то я могу гарантировать - что измерять что-либо кроме температуры процессора, видеокарты и диска попросту не придется, т.к. при правильных условиях охлаждения они не будут перегреваться.

Так что вполне достаточно будет временами поглядывать на значения температур основных компонентов, приведенных выше, для отслеживания общей ситуации…

5. Хороший корпус…

Да, тепловыделение компонентов компьютера может сильно различаться. Если вести речь про маломощные машины «офисного» уровня, то да - тепловыделение будет небольшим.

Что касается средне-производительных и «топовых» решений, которые составляют большинство современных домашних настольных ПК, то здесь системный блок может вполне себе играть роль обогревателя.

В современных условиях наличие корпуса, с достаточным внутренним пространством для циркуляции воздуха - необходимость. Причем не важно, какова производительность вашего компьютера.

В любом случае - и офисный и игровой ПК нуждается в нормальной циркуляции воздуха внутри корпуса. Иначе, даже простой офисный ПК из-за образования так называемых “воздушных пробок” внутри корпуса может начать перегреваться.

Воздушные пробки внутри корпуса - “бытовое” название явления, когда воздушные потоки (вызываемые вентиляторами и кулерами) циркулируют неправильно. Например: когда нагретый воздух не выводится наружу; или если отсутствует подача свежего воздуха в корпус; или когда какие-либо вентиляторы установлены неправильно, скажем, если из-за особенности конструкции процессорный кулер

6. Немного о мебели…

Особый вопрос в теме качественного охлаждения касается мебели - вашего рабочего стола.

Конструкция стола может либо сильно затруднять охлаждение, либо же наоборот способствовать максимальной вентиляции.

Одно дело, когда системный блок просто стоит рядом со столом - здесь претензий никаких, за исключением разве что того, что категорически не рекомендуется размещать системный блок рядом с радиатором отопления и обогревателями, не рекомендуется ставить какие-либо еще предметы вплотную к системному блоку.

Если рядом находится какая-то мебель или предметы, позаботьтесь о том, чтобы со всех сторон от системного блока оставались зазоры хотя-бы 7-10 см.

Однако, в большинстве случаев системный блок расположен не рядом со столом, не на столе, а в столе:

Как видите - в этом случае пространство вокруг системного блока жестко ограничено столом и пространства для циркуляции и выхода воздуха - минимум…

Поскольку основные отверстия для вентиляции в системном блоке находятся сзади, впереди и на левой стенке, то я рекомендую сдвинуть системный блок относительно бокса стола вправо, чтобы слева (см. снимок выше) оставалась как можно бОльшее пространство.

Чтобы избежать “воздушных пробок”: когда весь нагретый воздух поднимется вверх и будет там находится - не рекомендуется закрывать дверцу бокса для системного блока вашего стола.

При соблюдении всех этих пунктов охлаждение будет вполне достойным: горячий воздух будет скапливаться вверху и выходить из стола под действием естественного перемешивания (т.к. слева имеется достаточный зазор).

В некоторых случаях, если в вашем компьютере очень производительное «железо», рекомендуется полностью снять левую сторону корпуса системного блока - в таком случае эффективность охлаждения повышается в разы.

Например, я сам сделал точно так же, поскольку мой компьютер выделяет ну очень много тепла:

7. О процессорном кулере.

Этот вопрос больше актуален для производительных ПК. Если говорить о маломощных ПК, то смысла говорить о кулерах нет, т.к. такой процессор выделяет немного тепла, и штатного (идущего в комплекте с процессором) более чем достаточно.

Если вы покупаете процессор и в его названии присутствует слово BOX - значит он поставляется в полной комплектации, которая предусматривает кулер.

Если в прайс-листе вы видите пометку ОЕМ - это значит при покупке, кроме самого процессора вы не получите больше ничего.

Здесь можно дать такой совет: если вы покупаете недорогой современный процессор - то лучше выбрать BOX-комплектацию. В конечном счете такой процессор не потребует мощного кулера - производительность невысока, а нынешние технологии обеспечивают небольшое энергопотребление, следовательно, большого выделения тепла здесь ждать не приходится.

А если вы желаете приобрести какую-либо мощную модель, скажем, для домашнего ПК, то лучше выбирать ОЕМ-комплектацию - в любом случае, штатного кулера вам будет недостаточно.

Почему так происходит?

Сегодня производители, на мой взгляд, стали крайне халатно относиться к штатным кулерам - его размеры и характеристики не всегда соответствуют мощности процессора. Например:

Такой кулер идет в комплекте с двухъядерными и четырехъядерными процессорами Intel Core 2. Ладно, для 2-ядерных моделей его, может быть, и хватит, но для 4-ядерных - явно недостаточно…

Кроме того, если затронуть устаревшие модели, то ситуация такая: если вы купили, скажем, процессор 3 года назад, то в то время технологии не обеспечивали такого энергосбережения, как сейчас.

Именно поэтому, скажем, вполне себе недорогой и маломощный Pentium D 4-х летней давности греется даже сильнее, чем современные Core i7 топового уровня.

В этом случае - хороший кулер просто необходим. И я рекомендую устанавливать кулер башенного типа на тепловых трубках:

Тепловые трубки - выполненные из меди элементы, которые пронизывают алюминиевые (как на фото выше) или медные пластины кулера и способствуют более быстрому и эффективному отводу тепла от горячего процессора. Они обеспечивают в разы более эффективное охлаждение, по сравнению с обычными кулерами.

Тепловая трубка - устройство герметичное, внутри которого находится вода, которая циркулирует по трубке естественным образом. Этому движению способствуют тысячи мельчайших «зазубрин» на внутренней стороне трубки, которые позволяют воде подниматься вверх.

Вне зависимости от того, насколько мощный процессор вы хотите охладить - я всегда рекомендую кулеры только на тепловых трубках. Покупка обычного кулера на базе алюминиевого или медного радиатора - не оправдана.

Именно башенный кулер на тепловых трубках обеспечивает наибольшую эффективность.

Еще пример такого кулера:

8. Корпусный вентилятор - обязателен.

Следующее, что необходимо для организации правильного охлаждения - наличие корпусного вентилятора.

Современные корпуса предлагают возможность установки как минимум двух вентиляторов.

На передней панели: воздух при этом может поступать через перфорацию (как на фото), либо же снизу - если передняя панель не перфорирована:

При этом получается, что вентилятор становится как раз напротив жестких дисков и поэтому выполняет две важные функции: подает свежий воздух внутрь корпуса и охлаждает жесткие диски:

Наличие как минимум одного корпусного вентилятора - обязательно для любого компьютера! Вентилятор «прокачивает» воздух внутри и препятствует образованию «воздушных пробок».

Установка вентилятора на выдув на задней стороне не является обязательным, но тем не менее в некоторых случаях помогает сделать систему охлаждения еще лучше:

Но при этом не стоит забывать, что если у вас установлен кулер башенного типа, то в этом случае вентилятор кулера в большинстве случаев будет напротив гнезда для корпусного вентилятора на задней стенке (см. фото ниже), с той лишь разницей, что вентилятор кулера может располагаться с левой или правой стороны кулера

Если (как на фото) У вас не установлено корпусного вентилятора - то все нормально. Вентилятор кулера будет либо выбрасывать горячий воздух в это отверстие, либо затягивать его оттуда (в зависимости от расположения вентилятора на кулере). При этом лучше, чтобы он выбрасывал туда уже нагретый воздух, а не затягивал его.

На фото расположение кулера неоптимальное: горячий воздух при этом выбрасывается в корпус, а не в отверстие для крепления корпусного вентилятора.

Если же вы захотите установить еще и корпусный вентилятор, убедитесь, чтобы вентилятор и кулер не «конфликтовали», т.е. не направляли воздух друг на друга. Устанавливайте корпусный вентилятор так, чтобы он помогал процессорному кулеру.

Вне зависимости от того, на какую панель вы хотите установить вентилятор, я рекомендую использовать ТОЛЬКО 140-мм вентиляторы!

9. Расположение кабелей.

Большой проблемой для охлаждения являются неправильно уложенные кабели. Находясь в разбросанном состоянии они затрудняют циркуляцию воздуха внутри корпуса, иногда до такой степени, что даже мощный вентилятор не в состоянии «прокачать» весь объем корпуса…

Но при укладке кабелей внутри корпуса - не переусердствуйте! Не стоит излишне гнуть (на излом) и создавать натяжение - это может повредить кабели и привести к ошибкам и сбоям в работе ПК! Такие случаи не редки…

Просто постарайтесь уложить кабели максимально компактно. Настолько, насколько это возможно:

10. Позаботьтесь об особо горячих поверхностях.

Таковыми в компьютере являются прежде всего видеокарты. Особенно, если говорить о таких горячих и мощных моделях, как Radeon HD 4870X2 и HD 5970.

Позаботьтесь о том, чтобы сверху на видеокарте не лежали никакие кабели:

Это очень важно! В процессе работы видеокарта может разогреваться до температуры, близкой к 100 градусам!

11. О термопасте…

Устанавливая кулер всегда используйте термопасту. Ни в коем случае не ставьте кулер «на сухую»! Эффективность охлаждения упадет в разы…

Наносить термопасту нужно только на процессор, очень тонким, полупрозрачным слоем.

«Чем больше термопасты - тем лучше охлаждение» - это самый большой миф, среди начинающих пользователей!

Термопаста является связующим звеном, она соединяет поверхность процессора с поверхностью кулера, заполняя микроскопические неровности между этими поверхностями, в которых может находится воздух. А воздух, как известно, очень сильно препятствует отводу тепла.

А если термопаста будет наложена толстым слоем, то она превращается уже не в проводник тепла, а в изолятор - толстое «одеяло» между кулером и процессором.

Наносить ее можно чем угодно: выдавливаете небольшое количество пасты в центр на процессор, и затем немного размазываете по сторонам. Затем приступайте к установке кулера. Окончательно термопаста разойдется идеальным слоем только после того, как вы установите кулер.

Многие спорят о том, какая паста лучше… По своему опыту могу сказать, что разница между различными ее марками минимальна. Поэтому, не стоит обращать на это внимание.

Например, термопаста TITAN, продается вот в таких маленьких тюбиках:

Один такой тюбик рассчитан, как минимум, на ДВА раза.

При условии выполнения всех вышеприведенных рекомендаций по сути никаких проблем с охлаждением у вашего ПК не будет.

Ноутбуки

12. Особенности ноутбуков.

Все компоненты внутри ноутбука собраны в крайне малом пространстве мобильного корпуса. Помимо процессора в ноутбуке может быть установлена мощная видеокарта, жесткий диск…

Эти и другие устройства отделяют друг от друга считанные сантиметры, и при этом никакого пространства для циркуляции воздуха - внутри ноутбука просто нет.

Именно поэтому компоненты практически всегда работают при повышенных температурах. Исправить это, к сожалению, никак нельзя; но однако же можно уберечь ноутбук от дополнительного нагрева, таким образом продлив ему срок службы и избавив от критического перегрева.

13. Рабочее место…

Как я уже не раз упоминал - старайтесь по возможности не располагать ноутбук на мягких поверхностях и коленях, особенно - когда за ноутбуком вы работаете с ресурсоемкими задачами (например, обработка фото или видео).

При несоблюдении этого простого правила перегрев компонентов ноутбука, включая батарею - обеспечен…

Очень рекомендую для работы на ноутбуке иметь охлаждающую подставку , которая будет Вам и удобным столиком и продлит работу Вашего ноутбука.

Старайтесь располагать ноутбук на ровной и твердой поверхности рабочего стола. При этом убедитесь, что никакие предметы, которые лежат лядом, не мешают току воздуха под- и вокруг ноутбука:

По сути - это самое главное и самое эффективное, что только можно сделать для избежание перегрева.

14. Погода…

Не работайте за ноутбуком под прямыми солнечными лучами. Они очень быстро и очень сильно нагревают его поверхность (особенно, если ноутбук темный) и быстро прогревают всё внутри корпуса.

В этом случае возможны даже повреждения отдельных компонентов от перегрева.

И последний совет, который я бы хотел дать в рамках этой статьи, для всех пользователей, в не зависимости от того, ноутбук ли у вас или же настольный ПК:

15. Регулярно выполняйте очистку от пыли!

Для настольных ПК: Они очень быстро накапливают пыль. Старайтесь по крайней мере раз в 6 месяцев открывать системный блок и очищать все внутренние компоненты от пыли.

Пыль препятствует отводу тепла от компонентов и существенно ухудшает теплообмен. Из-за пыли особенно могут перегреваться жесткие диски, видеокарта и процессор.

Отдельно хочу упомянуть о вентиляторах. Помните: забитый пылью вентилятор подает воздух намного менее эффективно:

Для очистки внутренних компонентов я обычно использую кисть и слегка влажную ткань. КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендую использовать пылесос! В процессе чистки им можно случайно повредить хрупкие компоненты.

Такое случается довольно часто.

Приступайте к процедуре очистки ТОЛЬКО если компьютер выключен!

Для ноутбуков: Здесь ситуация несколько сложнее…

Дело в том, что ноутбуки обладают различными корпусами: некоторые открывают сразу доступ к системе охлаждения так, что можно почистить кистью вентилятор; а в некоторых, чтобы добраться до вентиляторов нужно разобрать полноутбука…

Здесь единственный совет, который я могу вам дать: не беритесь за разбор ноутбука, если вы не уверены в том, что сможете собрать всё назад…

Так же в БЛОГе магазина APPLE-market Вы можете прочитать следующие статьи:

Авторы статей будут очень признательны Вам за отзывы или комментарии к статьям! С Вашей помощью мы сможем понять, какие еще вопросы Вас интересуют, что Вы еще хотите узнать и на основании Ваших замечаний, предложений и пожеланий, мы будем стараться написать именно те статьи, которые Вам будут интересны.